狄更斯在其《双城记》中说：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代”——他们的时代，我们难以体会；我们的时代，他们也难以理解。
活在当下之人，需在流逝的时光中回味，方能深刻铭记过往的一切；曾经活过的过去，则要留下一些记忆，方能痛定思痛，才知甜上加甜。
上世纪，曾经的那段时光，既是“站起来了”的最好时代，同时，也曾是一口“肥肉”，可以解馋一年的艰难时代。
时光荏苒，“肥而不腻”的感觉，曾是一代人的记忆，也是一段抹不去的民族史。
彼时，煎熬于胃、于心的，不仅有难得一见的油水，还有难以咽而下的泪水。
如今，早成“嘴已饱沃、视肉而腻”的年代，我们虽不必吃饱了骂娘，但却不能扔下筷子时，忘了当年碗空四望、眼放绿光的时候。
那个时代的过来者，不可能都如文艺中人，会用文字描述那样一块肥肉，曾经之于他们的无限“美好”与意义。
因为匮乏，所以难得；因为难得，所以深刻；因为深刻，所以难忘；因为难忘，所以记下；因为记下，才有文字；因为文字，才有历史；因为历史，才难遗忘——因此，才有了这本散文集：《肥肉》的浓郁出炉。
因为，“好了伤疤忘了疼”，恰恰正是我们这个民族难以尽除的一道疤痕。
历史上，曾有唯唯诺诺中，“君君臣臣父父子子”为纲的一代又一代；也有血雨腥风的朝代换手中，“皇帝轮流坐，今年到我家”的你死我活……。
即便来到现、当代所谓“文明社会”，一块五花肉，擦一下锅底，炒菜沾一点油星味，仍能让彼时的人们，显得油光满面、肠胃亢奋。
哪怕是当下，这是一个乡下老农嘴里“一天可当一年过”的富足时代，但仍有不少人或真或假的嚷嚷着：“我们想回到那个清汤稀水的年代”。
其实，真要让他们一年再不见一块肥肉，或许，到那时，他们就不会睁眼瞎般乱嚷嚷，而只会垂涎欲滴于梦里梦外了。
如今，早已是一个肥不死人、却能吃饱喝足腻味死人的时代了。
在这样一本名为《肥肉》的散文集中，恰巧共有108位作者，几乎包揽了从8岁到88岁的时代书写者——这不是梁山泊一百单八将“大碗喝酒、大块吃肉”的悲欢年代，但仍会有人深刻记忆起那块过往时代的“肥肉”来，记起那种曾经“肥而不腻”的时代之难忘感受与时空错觉。
其中，池莉的《革命肥肉》中写道：“肥肉那浓烈的油腻的香，从此无法淡去。因为想念，每年总有一两次，我还是要做做红烧肉的。带皮的五花肉，肥肉部分不能太少，炖得酥软，色红如醉枣，质地晶莹又剔透，含到嘴里就化，吃一口便忍不住要拍案惊奇，道：好！”
虹影则如此叙述道：“我们家很少吃红烧肉，记忆中有过一次，好像是五花肉烧豆筋棍，那种香，几天都溢满房子不散。日后我寻找那豆筋棍烧肉，自己试着做，也寻访过无数餐馆，都找不到那小时吃过的红烧肉滋味。”
“几代人的胃，比世间所有的档案，都更懂中国”。
或许，生而为人，不再饥饿，就是人形动物的第一梦想——理想之所以像肥肉般丰满，缘于现实饥饿得让人身心骨感。
在有人选择性忘记肥肉之“美好”，还有人远离肥肉、追求骨感身材的新时代，却仍有一些人从当年的罕见肥肉中，榨出一汪汪的油花来，通过对于肥肉完全不同的记忆比，将历史上那段“肥而不腻”的时代，定格于一本封面画装帧成一大块肥肉的散文集里。
但它绝非仅止于一本行为艺术化封面的小书，它或许成了一滴清汤寡水中，清晰映出的一部断代史。
一眼望上去，它是那么的肥而不腻，但非亲历者，若不耐心读下去，就不会知道它所煎熬的，其实，浓缩着一个民族之记忆与良知的滋味。
这本书中还明示：“版税全部捐予贫穷地区的孩子，以增补其营养”——原来，以为已成历史过往的“肥而不腻”之饥饿感觉，即使是今天，仍会是一些人的真实生活触觉。
那么，这块《肥肉》，以及它所附着的肥而不腻之时代，我们又有什么理由，轻易可以忘记呢？【书评原创：瑜说还休】
