《随笔》首发 | 周松芳：粤人食辣往事

甘竹余均益辣椒酱广告，《大公报》香港版1940年10月14日第1版。甘竹在广东顺德，在民国时生产的辣椒酱风行全国。（图片由作者提供）

在通常印象里，粤菜不辣。多了解一些粤菜，会知道个别粤菜也用辣椒。而只有深入了解的人才知道，粤菜曾经有多辣。

历史学者周松芳翻检了大量民国报刊图书，指出辣在粤菜中曾司空见惯。从餐前小菜到宴客正菜，再到私家菜谱，都可见各式辣椒用法。产自顺德甘竹滩的辣椒酱更是风行全国。许多留存至今的广东菜式，在当年可能就是一道辣菜。

粤菜火辣的一面现在已没多少人知道，此文恰好提供了存证。

ESSAY

粤人食辣往事

文 | 周松芳

刊登于《随笔》2025年第2期

我们有一个根深蒂固的印象，即传统的粤菜是清淡避辣的，虽然现在也随大势所趋，使用起辣椒来，但搁以前，大家是不敢想象的；笔者二十世纪八十年代中期初至广州，都很少见到正宗的广东人家里吃辣椒。事实上，在民国的时候，粤菜用辣就屡见不鲜了。钩沉梳理，对中国的食辣史，特别是粤菜的用辣史，当有一份特别的理解与意义。

《食话》《茶经》中的辣椒入馔

首先是一九二五年至一九二六年间，《民国日报》广州版连载的朴的《食话》里，多有记录用辣菜式。如一九二五年六月二十二日《食话》说：“胃寒之人，以辣椒、姜芽炒鲜肾、鸡肝片，略加生仁面、紫苏少许，味至可口。”一九二五年六月二十五日的《食话》列举他的“家庭宴客之菜式”，也有“辣椒肾丁”一味。一九二六年四月九日的《食话》则写到辣椒泡鸭肾：“鸭肾当以汤泡为上，次之则炒肾丁亦可。配料以合桃、青豆、榄仁、杏仁均佳，辣椒尤能醒胃。”一九二五年七月二日的《食话》还说：“酿辣椒、酿苦瓜两物，大酒家近已置诸食谱中，将来不难视为上选。”如此推重一款款辣味食品，真是出人意表。

“咸酸”即腌制至酸的咸菜，过去是广州菜的一大宗，尤其是荔枝湾疍家菜艇所配制的尤为出名，成为游客的必食；即便在今天的大酒楼特别是潮州酒楼，宴席临终上一份白粥，配以咸酸，解腻养胃，也大受欢迎，但至今鲜有用辣。一九二五年七月三日的《食话》却说：“配制西瓜酸，辣椒、蒜子之类不可少。”真是令人意外。

旧时停泊在珠江上的疍家小艇

粟米炒肉松，这款菜今日仍有，基本不加辣，反倒民国时候加辣。一九二五年七月二十五日的《食话》就说：“粟米甘香，以肉松生炒之，并加辣椒、虾仁，亦小菜之佳品。”

前面说的都是小菜，但大菜中也用辣，则不寻常。人们常说，没有一只鸡能活着走出广东，比喻广东人好吃鸡，其中尤以白切鸡堪为粤菜之代表。白切鸡固不用辣，但一九二六年三月十日的《食话》记录了一款麻辣鸡块，且为当时小酒馆之常备菜肴，你说意外不意外？——“除葱油鸡外，又有麻辣鸡一种。先斩鸡成块，和以胡椒末及辣椒汁，外用蛋面涂之，入锅油炸至脆，食时略蘸淮盐，香逊于炸子鸡。惟其味渊永，殊堪咀嚼，且极醒胃，小酒馆常备。”

到民国晚期，粤菜鸡肴更多用辣者，如吴慧贞的《粤菜烹调法》（上海《家》1948年2月号第26期）列举的咖喱椰鸡：“配料用葱头（红头香葱）半斤，洋葱一个，辣椒和蒜头切碎。先把干镬烧红，咖喱粉下镬同爆，再把切件鸡肉放入炒匀。”连著名的顺德菜咖喱杏鸡也用辣椒：“把洋葱切开，用猪油炸至发黄色，也取起。再把香葱头、蒜子打烂，下油镬爆香，随加辣椒、咖喱同爆，便加猛炉火，下鸡肉同炒至透。”“玉胶明珠——醉公鸡腰”则用到辣椒粉：“先将鸡腰如前法洗净去筋，用滚开水泡熟后，以顶好豉油、麻油、绍酒、葱花、辣椒粉等和匀，将鸡腰放入腌浸数分钟后，吃来另有一种风味。”吴慧贞还记录了一款虾馔也用到辣椒：“会瓜皮虾——先择鲜红色虾尾冷水浸透，下油镬爆香，再将黄瓜洗净去瓤，切薄片，用盐拌透，再以白醋腌酸，临用时去酸醋汁，加白糖拌匀，又将海蜇洗净沙泥，冷水浸透，下滚水一浸，取起切丝，用麻油同瓜虾拌匀上碟，香美爽脆兼而有之。或加胡椒粉、辣椒、炒肉丝等同拌，则更为醒胃。”（《粤菜烹调法》，《家》1947年4月号第15期）这款虾馔，今天还进入了广州酒家复刻的民国粤味宴中。

小菜、大菜用辣，素菜也用，如由神仙茄演变成的神仙椒：“取新鲜茄子数枚，洗净，挖空，即将半肥半素之猪肉，斩极细碎，加虾仁丁、火腿丁、冬菇丁，再调以五味及豆粉之类，乃将此肉填入茄中，用鸡汤或肉汤，加好抽油及蒜子入釜烧之，其味绝美。若新鲜青辣椒，亦可用此法烧之。”再如炒素鳝鱼丝：“取冬菇若干，洗净用剪刀一一从外边向内剪之（拉成一长条），拉以少许豆粉，略加食盐，乃入豆油釜中稍炸，即捞起，再入锅加青椒丝和麻酱油炒之，味殊鲜美。”（《烹调法》，《民国日报》广州版1931年12月18日第13版）

如果说须戒刺激性荤腥的庵寺食物也用上辣椒，则更证明广州早期的辣味泛化：“粤中尼庵之斋素食品，为别处所无。其味非咸非甜，亦酸亦辣，皆为庵尼手制，种类不一，最著名者为香山之师姑榄，城内某庵之斋鸭肾，妇女辈尤嗜之。此食品，多以腐皮、辣椒等物为主。”（朴《食话》，《民国日报》广州版1926年12月4日第4版）

私房菜谱中的辣椒入馔

除了上述公开菜谱，我的朋友大收藏家张智先生收藏的几本私房菜谱里，也多录有辣馔，足见辣椒在广州菜中使用之广泛。

《制时菜食品法则》（一）录有五款，分别是——

酿苦瓜：“小苦瓜半斤，每个剖开上便（边），去清瓤核，下便（边）亦勿使相离。将盐揸匀去清苦味，再以水滚熟后揸干之。继以淡豆豉四两、食盐三钱共炒焦研末，和香料及辣椒（切细丝）均填入苦瓜置于罂内，用熟油封口，三日后可食，味甘香滑也。”

鸡肝蛋包：“先将鸡肝二两炊熟切为细粒，甜辣椒二两切丝，西红柿切碎约六两，三项配菜和置一处，鸡蛋六只打开倾入碗内，再用筷子搅至透，移镬炉上，加生油烧熟，再落蛋于内摊开，随落一份配菜，即将蛋拨卷成包，反复煎之至熟。”

肝蛋和脑：“羊乳性热，牛脑亦然，炒煎尤甚，不宜多食。今有一制法，牛脑或羊脑十六两、榨酱猪肝十两、榨酱蛋白及黄约用六只，三物同搅匀，放入一猪肚内用线扎紧置炖盆中，落水浸过面，加辣椒少许，盐一汤匙，炖至熟透，取起切片佐膳，佳妙绝伦。”

凉拌猪咀（嘴）：“猪咀筒滚煁起出，入冷水浸透再滚、再浸至冷透切处，配料用酸姜、酸荞头、红辣椒、嫩藕等，亦各切成小片，会同猪咀片和匀，不必过火，再加麻油、浙醋、白糖炒过，芝麻共同撒在面上，同食味味甚甘而爽香甜而美。”

豉仁棯：“仁棯一斤，用刀切成四拆，勿使散开。淡豆豉、食盐各二两半，二味捣碎成馅（辣椒、甘草各少许）切碎，将各物和匀，用馅散匀于仁棯内，然后有罂载之，用手力压仁棯至汁浆为止。然后以纸布裹罂口，勿动，七日可取食。食时加白糖少许拌匀和味，而甘棯肉爽脆，佐膳佐酒均合。”

《实地试验菜式制法》则一口气存录六款鱼馔，最具广州特色——

蜜糖埕煮鱼尾法：“将鱼尾煎过，煮半熟，下蜜糖埕。瓜去皮瓤切斜样，红椒、小洋葱头、姜丝、盐、熟抽，煮至半生半熟，味清甜，微香，好过冬瓜、节瓜煮物，因爽实过二物，食后心中凉快，开胃思食，每人可食密瓜半斤。鱼四五两，红辣椒可用一只。亦要打献（芡）。如味淡，亦可加生抽。”

豆干炸鬼（广州话称油条为“油炸鬼”，简称为“炸鬼”）蒸咸虾法：“先将炸鬼摵开开边，剪五分长，用至滚水渌软。豆膶［广州人忌讳“干”，逢“干”音多以“润”音替之，如猪肝称为“猪润（膶）”，豆干称“豆腐润（膶）”、“豆润（膶）”等］二段，每段切开四件。要买净豆干咸虾（百元）、葱粒少许，盐的的（少少），生油、辣椒几片，净咸虾蒸辣椒亦可。”

岭南红木瓜煮鱼饺：“买半斤至一斤重通身红熟岭南学校之红木瓜，去皮核，切钭厚片，煮鱼骹。葱白三条，辣椒少许。鱼要过下（水），木瓜煮五分钟久，加盐、生抽、豆粉献（芡），豆粉用多的，水适量为止，亦好过各瓜。”

白菜梗煮鱼酸：“一物二用。用细小白菜，近叶处切断，即滚清汤。其近头之梗切寸长一度，以生盐少少腌过夜。明早洗净，配以鱼骹煎过，同白菜梗煮白醋、辣椒酱，味咸酸辣，其梗爽。如瓜英为腌时，盐不可过多，过多味太咸，宜注意裁酌。此菜亦可口。打芡加生椒亦可。如将猪肉切粒，以原豉捣化，肉小许，抽油（酱油）揸过，各炒肉粒，亦可口爽甜。”

杨桃煮鱼酸：“以细个青色杨桃仔批去边，切去头尾，将桃切条如小指，以盐腌一二时；浸醋中，取起，入钵中，将其醋较豆粉椒酱煎好鲩鱼骹；鱼骹以小许抽油揸过，下此浸醋之芡，鱼骹以仅熟为佳。煮好盖杨桃面，加熟油少许淋过。食时酸甜辣，极开胃消滞。消滞是杨桃性质也。”

韭菜鱼肠：“豆泡炸豆腐切两边揸过，豆润一开四件，韭菜切五分，鱼肠切大捄，生姜小许，子姜切小捄，辣椒小许。临食加熟油、古月粉，以熟油煮之。”

“每饭不忘”辣味的因缘

前面都是广东人自述的食辣景观，如果外地人来广州，觉得广州人“每饭不忘”辣椒，那搁今天都是难以置信的：“我们住在擎天大酒店，每天要五块钱的房金，每顿饭要吃两块钱的菜，这如何能支持下去？后来我找到了一个老友——第一军军官S君，他给我们找到了一家旅馆，叫‘公益’的，叫我们搬了去，开了一个大厅，只要两块钱，每顿饭只要开三客菜、三客饭，便有九碗菜一大桶饭可吃，饭菜都还不差。本来广州菜是有名于中国的，所以我们很吃惯。不过有时常常吃到一种菜，叫‘苦瓜’，味道很苦。他们的菜又很多辣的东西，辣椒是‘每饭不忘’的，广东人可谓‘含辛茹苦’的人民了！”（建时《南游小纪》之八，《民国日报》上海版1926年7月25日第7版）不过不用太不理解，这里讲的分明是中下层的广州人民吧。

广州菜的用辣也分明受外江的影响。民国食品大王冼冠生在《广州菜点之研究》（《食品界》1933年第2期）中说：“广州是省政治、省经济的枢纽，向来宦游于该地的人，大都携带本乡庖师，以快口腹，然而做官非终身职，一旦罢官他去，他们的厨司便流落在广州，开设菜馆或当酒肆的庖手维持生计，所以今日的广州菜，有挂炉鸭、油鸡（南京式），炸八块、鸡汤泡肚子（北平式），炒鸡片、炒虾仁（江苏式），辣子鸡、川烩鱼（湖北式）、干烧鲍鱼、叉烧云南腿（四川式），香糟鱼球、干菜蒸肉（绍兴式）。”其中辣子鸡前已有述，本是湖北菜式，已入广州菜单。

有一则涉及卖辣椒的报道也指向下层的外江人，那么他们售卖的对象，或是广州的外江人，或是广州的下层人吧：“前卫戍司令部特务连长洪君器在观音山脚四十一号搜捕藏匿匪党，当场拿获罗静安一名，并检获子弹三枚烟土二两，一并解送卫戍司令部讯办。现闻被获案之罗静安，系贵州人，年已五十六岁，向以售卖生果及辣椒等为活。”（《私藏废弹讯明省释》，《民国日报》广州版1925年12月8日第10版）广州的民俗学家刘万章（原籍广东海丰）一九三六年五月七日写过一篇《闲话辣椒酱》（收入《文亭》，广州红棉社1937年版，第18-20页），说到的辣椒酱，首先也是由桂林人在小巷小作坊里制作的，而且还声名在外，因为他在回答别人他住在哪里时，说：“我把巷口两所商店说出，许多次都给我这末的答复：‘噢！卖桂林辣椒酱那里！’”但是他在这里住了五年多了，却只尝过一次桂林辣椒酱，因为“眼看见制造酱子的店户的污脏的手续……”不过，辣椒和辣椒酱他还是爱的：“爱的是那一种叫‘甘竹辣椒酱’的。我爱它的那副颜色，在一顿饭菜里，摆了一小碟白碟装着丹红色的辣椒酱，在图案眼光看来，多末匀和。说起味儿谁都知道，是刺激的，刺激到你口子合不牢，口腔的肌肉在快辣中振动。感觉上有无限的好处！”桂林辣椒酱一直很有名，在几个版本的“桂林三宝”中都有它的份儿，至今在广州市场上也多见。比较关键的是，刘万章先生应该不算底层人士了，他都可以大吃辣椒酱，可以窥见当时广州的辣度。特别是他喜爱的甘竹版辣椒酱，更有故事。

稍后，有一名叫慧眼的记者，写了一篇《甘竹辣椒酱创始者》（《国华报》1938年4月25日第4版），竟然说广州人嗜食辣椒酱，更可证刘万章先生所言之不虚：“椒酱一物，含有刺激性，粤人嗜此物者殊夥。面食店为此物销路地最大宗，啖面者，加椒酱少许，捞匀面条，殊觉适口、醒胃，增进食欲。”现在我们到广州的粉面店去，辣椒酱也是店家必备之物，只是多为甜酱，并不辣了；吾友罗韬，忆其少时也是如此，但彼时所配的桂林辣酱，当然比今天的要辣，也是出乎我们这些外江人意料的。当时吃粉面配辣椒酱，炒菜也用：“鸡肝炒鸽片，亦时菜之一。鸽片软滑，拌以鸡肝，极浓郁之致。若干炸乳鸽，蘸以葱油、椒酱，亦甘脆，亦肥浓，为下酒妙品。”（朴《食话》之二六，《民国日报》广州版1925年7月22日第4版）大概由于食用与使用广泛，还出现了宜忌之说：“生鱼与辣椒酱忌食。”（《食品之相忌者》，《民国日报》广州版1928年10月9日第11版）

客观地说，辣椒酱比辣椒更容易让人做到“每饭不忘”——现在外地人到粤菜馆去，如果觉得口味不合，想来点辣菜带劲，每每不可得之际，则可获得一碟辣椒酱救场。这也是笔者旅粤数十年的见闻经验。以辣椒酱代辣椒还有个好处，就是辣的程度完全可控，而且还能起到调味品的作用。私房菜谱《制时菜食品法则》（一）中还专门写到“辣椒酱制法”：“用尖咀椒一斤浸于白醋中，二日后取出暴晒之，复浸之一日后取出，去其核，切碎磨成酱状，加入胡椒香料等，便成矣。”看来甚简便，与今日不同，与内陆不同，可以想见的是又酸又辣又香，能不成为好的调味品吗？《实地试验菜式制法》中则写到辣椒酱如何当调料：“苦瓜煮鸭血：鸭血一底开九，炮过，放起，将苦瓜切骨排片，下原豉、蒜头、豆豉三共捣烂，煮瓜焾，再下鸭血，少时透心即起菜，加熟油鸭血，点以辣椒酱，极可口，瓜汗亦鲜甜有味。”

辣椒酱的广州史

广州人早就喜欢辣椒，广州人很早就能做出漂亮的辣椒酱来。前面刘万章先生提到的甘竹辣椒酱，早在一九二五年九月二十四日就有报道——《民国日报》广州版第九版有一篇欧庆淦的文章《广东省的好食东西》，一共列了三十款代表食品，其中第十一款竟然为“甘竹之辣椒酱”。甘竹在当时归属广东省顺德县，以产鲥鱼著名的甘竹滩竟然出产辣椒酱，很神奇。如果按图索骥追溯下去，甘竹辣椒可能还是中国最早的辣椒酱，至少是中国最早的工业化生产的罐装辣椒酱吧。且从上海的报道追溯起。

广州辣椒酱好，还畅销到上海，则可见上海粤菜馆多会用到，其他人等更为欢迎。检索《申报》，发现几乎所有在该报打广告的辣椒酱生产厂家，基本都是来自广州或由广州人在上海开办工厂生产的。《申报》一九二五年十月十三日第十一版有一则《国货冠益厂食品到沪》的软广告说：“我国南方冠益食品厂主人谭君杰森，三十年前在香港九龙城、广东河南（笔者按：即今广州市海珠区）等处地方建设新式工厂，制造辣椒酱、番茄汁、架喱粉、架喱油、汁酱油、什锦酸果与及罐头肉食、果品等共有八十余种，每年输出欧美、荷属南洋群岛等十分之八，以国产仿制外货而得外邦人仕欢迎者，独该号之创举也。一九一五年该号得英国驻港化验师布郎君奖给证书，认为确属卫生之出品，是以欧西人仕，咸乐用之。一九二四年，得有英国伦敦化验师扒利君加给证书，并领得特别权术纸，准给该号作为广告之用。又获该国大医生、大医院、皇室爵士人民等亲笔证书数逾万帙（谓非国货之健者），其受外人之热烈欢迎如是。该厂主人现拟在沪分设代理处，其货经已陆续上市，各大商店均托代售，欲尝该厂风味者，不愁市远也。”这是在《申报》检得的最早的辣椒酱广告。

冠益食品厂主人谭杰生（图片由作者提供）

其实至少在两年前，冠益食品已经进入上海，只是当时尚未售卖辣椒酱：“为组织提倡国货委员会，本埠对日外交市民大会为提倡国货，特邀本、外埠各工厂组织提倡国货大会委员会，前晚八时在宁波同乡会开成立会并聚餐，到会者有香港中国冠益罐头瓶头食品厂代表吴廷璋、先施公司吴华甫、张裕酿酒公司蓝璧如……”（《市民会邀宴国货工厂代表》，《申报》1923年12月7日第15版）前几家都是广东人的公司，可见广东食品当时即已领先寰中，这也是“食在广州”的一个重要方面。

但是，冠益生产辣椒酱却是历史很悠久的，而且自称是第一家：“风行世界四十五年，辣椒酱之鼻祖，调味助餐每饭不忘，到处有售。冠益食品制造厂著名制品。地址：上海北河南路二四四弄二十号。”（《冠益辣椒酱》，《申报》1946年1月17日第2版）而且也确实始于顺德甘竹：“冠益飞潜动植国产食品厂。分厂：广州河南鳌鱼洲街；创办日期：起首老店广东甘竹，历五十年……”（上海《国货商标汇刊》1940年第1期）另一篇报道则说到了其香港工厂的具体创办年份：“该厂创立于前清光绪十八年（1892），历史悠久，迄今已垂五十五年之久，创办人兼经理为谭杰生（森）先生，谭氏为粤之顺德甘竹人，高龄已七十有二，惟健硕如壮年……氏少具特殊天才，眼光独到，名震遐迩之甘竹辣椒资本，即为其所发明……该厂最初设九龙城隔坑村道，规模宏大，占地广阔，各类出品备受各方欢迎。谭氏为推广营业计，遂亲往沪穗两地，创立分厂一所，规模不下于港厂，积极生产，厂务由是而进入另一新阶段……历年各地举行展览会时，谭氏均会将出品送会陈列，博得各界好评，一九二四年曾参加伦敦英国博览会，获英皇敕赐御像徽章，并颁奖状，声誉之隆，概可想见。民十八年时，又获故国民政府主席林森、卫生部薛部长之嘉奖，颁赠‘食德饮和’‘誉重寰球’等题辞，中外知名，诚非虚语。”（《罐头食品业：冠益国产食品厂》，《香港名厂国货介绍录》1947年第1期）可见，从晚清以迄民国之世，辣椒酱始终是冠益公司的主打产品。

《民国日报》广州版一九三一年三月六日第七版的报道《本市罐头业最近概况：业此者一共五家》，写到了冠益广州厂的辣椒酱具体制作流程：“（冠益）在河南鳌洲横街，以制造椒酱、芥末等为最大宗。所制之原料，如辣椒、芥菜、茄汁等，先以机器磨幼，然后煮熟，贮入玻璃樽内。所用之樽，皆由厂内自制之，香港亦设有二厂。”

无论冠益还是其他公司，无论广州本土还是商业中心上海及密迩一家省港一体的香港，辣椒酱基本打甘竹的牌，即使未必都是甘竹人开办。比如香港还有一家余均益辣椒酱也打甘竹的牌。（《甘竹余均益辣椒酱广告》，《大公报》香港版1940年10月14日第1版）

成立于一九〇七年十一月二十六日（农历十月二十一日）的泰丰罐头食品有限公司（具体见《申报》当日第2版广告），后来推出辣椒酱，也大打甘竹牌：“南京路泰丰罐头食物公司，连年制售各项罐头食物，为数颇多。近更新出辣椒酱与番茄汁二种，此二品为舶来者货居多。辣椒又名辣茄，性质清凉，润脾开胃，消除肠热，产于粤之甘竹地方。今该公司将此品聘名师，以新法制炼成酱，沾濡肉食，味甚甘美。”（《新食物又添二项》，《申报》1923年11月17日第17版）且自称销路上佳：“南京路泰丰罐头食物公司今秋所出之辣椒酱与西红柿汁两种，销路甚旺。此项辣椒酱能开胃润肠，该公司特请名厨用新法练成，以之沾濡肉食，颇为适口。又西红柿汁一种，亦为沾濡食物之品，烹饪调羹，皆颇适用。现该工厂日夜赶制云。”（《辣椒酱与西红柿汁之赶制》，《申报》1924年1月16日第17版）值得注意的是，该公司的辣椒酱可是“名厨”炼制。

省港公司在上海就地设厂生产主打甘竹牌的辣椒酱之后，仍须运售广州本土生产的打着甘竹牌号的辣椒酱。如“闸北宝通路八号挽利权公司以推销国货土产为宗旨，近又独家批发广东梁成记之著名甘竹辣椒酱。所售货品有玻瓶辣椒酱、什锦酸果、果液、喼汁、番茄汁、架厘胡椒粉、架厘粉、巴椒粉、芥末等”（《各种酱汁之发行》，《申报》1924年2月12日第19版）。大名鼎鼎的冠生园，售卖各地名产，辣椒酱也只售甘竹牌：“两广货：广州腊肠、吊片、鱿鱼、曹白、咸鱼、龙虱、蚝油、虾酱、土鲛鱼、甘竹辣椒酱、出皮苏榄……”（《冠生园新到各地名产》，《申报》1932年9月29日第19版）

广州真真公司的辣椒酱也大量运销上海，当是唯一一家不打甘竹牌号的：“广东真真公司所制酸辣酱品多种，如辣椒酱、鲜茄汁等，味质尚属精洁，堪为调味之助，在粤营销多年，素为各品所乐用。现特派梁耀垣君来沪主持推销事务……”（《真真公司制酸辣酱品》，《申报》1924年7月17日第23版）“港粤真真公司申庄设于虹口天潼路三九八号，专办椒酱、茄汁、干湿喱、酸果、喼汁及各种酸辣食品发客，新由广州总工厂运到辣椒酱、番茄汁、酸爽椒、果液、喼汁、什锦酱等酸辣甜食品多种，味质精洁，装潢优美，定价亦廉。各大商店均有销售云。”（《真真公司发售酸辣甜品》，《申报》1924年8月14日第21版）

慧眼记者的《甘竹辣椒酱创始者》（《国华报》1938年4月25日第4版）所写的陈胜记辣椒酱，可能才是真正立足甘竹滩的辣椒酱：“吾粤顺属甘竹酱，以产是物最著名，制法得宜，和味可口，色红艳，脍炙人口。考是乡椒酱，实创始自右滩陈胜记制造也。胜为是乡人，性慈孝而聪慧，以家贫故，终日肩挑‘箩头担’揾两餐饭食焉。顾本钱短少，赢利无多，日中入息，除购米餸奉侍其母外，几难得一饱裹己腹。而胜孝顺，虽环境如斯，贫亦乐也。每有食，必先以奉母，从无少减自啖。斯时有富翁某，睹胜家贫能孝，悯其境遇，乃荐赴别地佣工。胜终以其母奉侍无人，为辞谢，不允遽去。富翁益感动胜孝，遂馈数十金赠胜为资本，贩‘箩头担’觅食也。胜乍得此巨资助营业，于是运用心思妙策，冀获一行，以本少利大为营谋贩。一夕偶至甘竹市，睹一贩售芥末酱者，陈灵机一动，乃有所悟，购辣椒斤余，携返家，晒之。俟干，研成细末。杂酸、醋、芝麻、白糖诸类，制成酱，试嚼之，香气四溢，不酸不甜，和味可口。陈乃悉心改求精良，售于市，销路旺盛。乃购地建铺为制酱工场，所业益为大翅，不数载，获利逾万，陈遂为富家翁矣。今是乡右滩尚有‘陈胜记制酱工场’斗大字在，惜抗战期间已歇业焉。”

编辑：王铮锴

审核：揭莉琳

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