辣妹市场要扑，Mugler 立刻换来 Max Mara 旗下这个高人

由于辣妹风格的市场萎缩，曾因「高级先锋性感」火爆社媒的 Mugler 正变得艰难，于是当机立断换掉创意总监，请来 Max Mara 旗下这位名不见经传的「高人」。

习自 Dior、YSL、
Lanvin，这个新任， 正是趋势「答案」：
Miguel Castro Freitas 的新工作，正让他成为焦点，这位葡萄牙设计师，离开大热的 Max Mara 旗下品牌 Sportmax，被任命为 法国传奇时装屋 Mugler 新创意总监，可谓跨越一大步；

右，Miguel 毕业于中央圣马丁，女装设计学士

极致浪漫主义天才 John Galliano 指导下

Dior 开始职业生涯，08 年担任 YSL 女装设计师

11 年成为 Lanvin 女装设计师

Miguel 以精湛剪裁技艺、低调艺术叙事见长，在 Dior 习得的高定版型、结构创新，结合 YSL、Lanvin 习得的法式优雅，变成了 Sportmax 时期的「女性力量极简线条」，如 25 秋冬西装叠层设计，便体现着其拿手的「几何解构 + 运动元素」；

于是也让 Sportmax 成了玩家眼中、 Max Mara 旗下最具个性的副线，不会过度夸张，更注重材质肌理、廓形隐喻，这种「轻奢通勤的高级掌控力」，很符合 Mugler 创始人 Thierry Mugler 对「服装作为第二层肌肤」的追求；

Sportmax 25FW

毫无疑问，Miguel 将弱化前任 Casey 正失去受众的「 性感街头风」，转向更精致耐穿的实用主义，弥补前任「重造型轻剪裁」的短板，但针对曾因设计风靡社媒的 Mugler，Miguel 是否会让 Mugler 的「设计变无聊」？

Mugler 的重复性、

公式化、性感依赖，

或将被他这样「解答」：

前任 Casey 确实复兴了 Mugler，将创始人 Thierry Mugler 的戏剧化美学、转化为街头风格，用 H&M 联名降低消费门槛，让更多年轻人能拥有 Mugler，紧身衣、液态裤等爆款，曾是全球乃至小红书上的流量保证， 但这是近年 Mugler 最后的热门话题了；

未来美学，虽视觉震撼，但对身材要求极高，日常穿着场景受限，后期「过度依赖紧身衣公式」，极端挑身材，与实用性产生矛盾，Casey 的未来主义性感更像一种「视觉符号」，台下叫好但没人掏钱；

Mugler 25SS、Gentle Monster 联名

逐渐 Mugler 被视作「紧身衣专业户」，设计重复性高，缺乏突破，与 H&M 的联名虽提升热度，但也稀释了高端形象，随着消费者偏好转向永恒、精致、极简，Mugler 难以创新的先锋实验，显得格格不入；

Mugler 母公司也开始犹豫，是否追加时装业务的投资，Miguel 首个 Mugler 系列，大概率会弱化过度性感的标签，尽管 Miguel 履历 低调，但其在 Sportmax 的成功，也支持着 Mugler 冒险换帅的决心；

Sportmax 25

而 Miguel Castro Freitas 与 Casey Cadwallader 的核心差异，体现在这些设计哲学上：

性感先锋 vs 极致剪裁：Casey 的未来主义性感革命，强调「身体的庆祝」，将性感解构为力量与包容，很符合当时 BLACKPINK 等名人审美，把性感变成街头潮流是出圈利器，但对玩家来说「过度依赖紧身衣公式」；Miguel 则热衷结构主义的低调奢华，立体分割、不对称层叠、再生材料，更注重 剪裁工艺与材质叙事，强化「高级时装的耐穿性」。

上，Casey Cadwallader 时期 Mugler 下， Miguel Castro Freitas 时期 Sportmax
流量爆款 vs 长线价值：Casey 时代社媒是 Mugler 造势机器，明星红毯 + H&M 快时尚线，想实现更全覆盖，但也逐渐让部分玩家认为「设计沦为营销工具」，而 Miguel 善于平衡商业与工艺，在小红书上，玩家也对其风衣等单品的高级感 x 实穿性高度认可，尤其是在当下，前卫激进已不再是社媒热度的法宝；

上，Casey Cadwallader 时期 Mugler

下， Miguel Castro Freitas 时期 Sportmax
街头潮流 vs 永恒美学：Casey 完成了精英到大众的破圈，Miguel 的使命则是回归高级基因，Mugler 总裁也强调新任总监需兼顾 tailleur（厚重西装）与 flou（轻盈礼服），暗示 回归工艺复杂度，去年 9 月 Mugler 秀场已现「去潮流化」趋势。