蕾虎先锋时装艺术节的前两日，用四段章节写下了一篇关于自我的故事。一个个独立的个体在夜色中走来，身披皮草与谜语，在迷雾里低语，在荆棘中轻轻伸出手，不为讨好谁，只为认真做一次自己。
走入迷雾，披上铠甲，掀起谜题，自我解答——在“自我之名”下，重新定义了身体的边界、欲望的尺度、以及找寻到自我的千万种方式。
MARKGONG 让“Gong Girl”从派对的余光中走向聚光灯正中央，野性、锋利、不再低头；YIRANTIAN 用叠加的结构和理性的灰蓝，诠释谜题本身即是答案；JARELZHANG 则在雾气和裂缝之间，写下了一首模糊中的诗；而 OUDE WAAG，则用丝绒、伤痕与缝合，织出一张接住疼痛的网，在温柔中完成一次无声的重生。
镜面墙体、频闪灯光、地板上铺满讽刺意味十足的《The MARKGONG News》，Mark Gong用一场布置感极强的秀场，把观众拉入“千禧年”狗仔文化的纸醉金迷。这份虚构小报记录着“Gong Girls”的虚构人生，也为本季系列奠定了基调——一场关于It-girls的风格返照，一场对女性复杂形象的重新理解。
Mark Gong在后台采访中表示，这一季的灵感来自Paris Hilton、Lindsay Lohan和Kim Kardashian——她们曾是媒体眼中的“坏女孩”，也是千禧年初流行文化的绝对主角。与其说他借用了Y2K的视觉符号，不如说他意在重构那个时代女性的衣橱与姿态，捕捉她们风格演变背后的情绪与力量。他曾为Rihanna、Doja Cat、Sabrina Carpenter及Olivia Rodrigo等人设计服装，而今年最具标志性的作品，莫过于为Lisa打造的奥斯卡造型。也因此，模特手握小金人走上T台的画面不再显得浮夸，而是一种真实自豪与未来抱负的具象表达。
这场秀的开场风格意外地精致、收敛。一袭黑色流苏大衣搭配同色长裤或裙装，拉开序幕，令人不禁联想到Lisa红毯上那套剪裁凌厉的夹克与衬衫裙组合。接下来的造型逐渐松弛下来，但依旧保持高度风格控制：极高的细跟鞋、极短的热裤，与针织开衫、宽松长裤相互调和，构成一个兼顾实穿性与幻想感的完整衣橱。值得注意的是，本季在剪裁与结构方面有了显著提升，服装的成熟度和复杂性，已不再仅仅依赖标语T恤或派对装的语义，而是开始通过比例、线条与材质语言，讲述一个更深入的“Gong Girl”故事。
无论是在成衣或配饰上，皮草也是本季的一大亮点。Mark Gong没有将其作为传统的奢华符号使用，而是将皮草重新定义为一种“夸张式的防护”，既是对浮夸审美的致敬，也是对女性气场的放大处理。开场造型中，模特头戴巨大的狐狸毛帽，配合黑色利落裙装与豹纹高跟，构成一种介于奢华与讽刺之间的冲突美学。她们像是穿越狗仔长枪短炮而依旧优雅登场的It-girl——冷峻、不容靠近。
皮草在配饰上的使用同样出彩。一只毛茸茸的迷你手袋既俏皮又具攻击性，搭配全透视短裙与流苏元素，让人想起当年夜店文化中的“野性女孩”，如今却被重新塑造成都市战士。另一个造型中，模特将整条皮草披肩随意搭在T恤和豹纹裙外，脚踩高筒靴，完美复刻“派对后凌晨出街”的摇摇欲坠状态，却也充满力量感。
另外，长款皮草外套在系列尾声频繁出现：一件裸肤色调混毛皮草搭配裸上身与黑色皮裤，几乎以裸体的勇气回应浮华的外壳；另一件则是拼色皮草，与她手中紧握的奥斯卡小金人遥相呼应，像是对奖项、名声、性别凝视的赤裸讽刺与掌控。
Mark Gong用皮草“包裹”他的“Gong Girls”，却又让她们暴露在众人目光之下。这些看似温暖的包裹，其实是抵御外界叙事与道德评判的锋利铠甲。从配饰到服装，从实用到象征，皮草贯穿全场，不再只是装饰，而是权力、嘲讽与性感的复杂具现。
除了皮草贯穿全场的叙事线索，本季另一个重要视觉主题，是对豹纹、流苏与宫廷式塑身衣的重新演绎。豹纹——这个象征挑衅与性感的图腾，被Mark Gong赋予了更多层次的性格。无论是开场的黑色斗篷配豹纹高跟，还是后段一件雕塑感强烈的豹纹礼服裙搭配超长黑色流苏裙摆，豹纹不再仅仅代表野性，而是成为力量、轮廓与身份的一种外化语言。流苏则贯穿多个造型，从裙摆延伸至夹克下摆、短裤边缘甚至包袋装饰，构建出一种介于派对与仪式之间的张力。尤其在行进之间，流苏与模特的身体产生动态交互，唤起观众对夜晚与律动的联想——每一次摆动，都像是在回应闪光灯背后的文化叙事。
而最引人注目的，是本季反复出现的“宫廷式塑身衣”。Mark Gong将本属内衣系统的束腹结构，外露为服装核心——蕾丝、鱼骨、交叉系带与高硬度剪裁，搭配宽肩西装或军装风格裙装，构建出“Gong Girl”新形象中的欲望与控制之间的张力。这些塑身衣并不柔弱，它们像是旧时代贵族女性的战甲，如今却为新一代女性所接管、解构，成为宣告主权的象征。
豹纹、流苏与束腰——这三种原本充满“性别编码”的元素，在Mark Gong的语境中重获解放与新义：既有女性叙事的延续，也有对刻板印象的嘲讽与超越。他用这些符号建构了一座2000年代的时尚迷宫，却将观众带入当代关于女性表达的全新议题之中。
当然，致敬千禧年代的Y2K文化还少不了标语——那件写着“I love Mark Gong, money, and boys”的T恤——俏皮、自恋、毫不避讳地直击粉丝群体的情绪中心。在某种程度上，它既是对过往少女文化的致意，也是一种自我品牌的调侃式输出。
值得一提的是，设计师并没有陷入千禧年的复古陷阱。他对那个时代的回望并不等同于复刻，而是带着批判与理解重新打磨这些形象。“人们说她们是‘坏女孩’，只是因为她们爱玩、喝醉，或者因为某些泄露的视频，”他回忆道，“但看看她们现在，多完美！”这种视角的转变不仅体现在服装语言上，也体现在他对“Gong Girls”这一群体的再定义中。她们不再是猎奇的对象，而是主动掌控欲望、形象与身份的现代女性。
经过《欲望都市》的洗礼，Mark Gong的“转型”并不意味着抛弃过往的玩味与叛逆，而是在保留核心语感的同时，探索更深层次的叙事与剪裁。他让“Gong Girl”从一个嬉皮化的标签成长为一个拥有自我意识与文化厚度的当代表达。她不再只是爱玩的派对女孩，而是穿上盔甲、走上T台的女战士。
YIRANTIAN 2025 秋冬系列以"CIPHER" (解密)为主题，通过冷静、强大且极具魅力的女性形象为媒介，诠释该主题背后的深层含义——女性力量无需被定义，她们本身就是谜题与答案。
秀场初章呈现大量简约且凌冽的廓形，走动之间时隐时现的垂感内搭传递出‘危险与性感并存’的张力。灰色隐喻冷静与克制，蓝色代表智慧与理性，与温存的羊毛面料同样呼应多样场景中的人性温度，又如迷宫揭秘呼应主题。做旧棕色皮料沉淀身份底蕴，阔肩夹克与挺拔的西装既呼应特工身份的矛盾性，又凸显现代女性刚柔并济的多维特质。本季设计中融入了大量的层叠化的设计元素，进一步强化了女性多面性与人性化，刻画出真实而复杂的女性形象。终章的演绎使用大量皮草并点缀红色单品，传递出女性的性感与果敢。
2025 秋冬系列以凌厉线条与细腻质感重构女性衣橱，将品牌标志性的果敢美学凝练于革新单品之中：经典西装套装突破传统剪裁框架，通过微收腰线与立体肩线强化力量感；垂坠连衣裙以极简线条诠释柔韧张力。以品牌首字母"Y"为灵感打造全新针织单品，几何字母轮廓通过精密针法隐现于极简廓形之中，实现符号语言与实用主义的微妙平衡。
本系列中，YIRANTIAN 首次推出全新包袋系列"CIPHER"，以建筑感线条解构日常单品。小牛皮包身如雕塑般利落，环绕底部的同色皮条与加长手柄增添摩登细节。特别打造的锁扣皮革挂件不仅是点睛装饰，亦可拆卸作为收纳，让时髦与锋芒贯穿每个生活场景。
本系列模糊了特定女性形象及其职业属性的束缚，并再次传递品牌的核心设计理念：女性无需被职业或场景定义。无论是色彩的锐利、羊毛的温润，还是搭配中的矛盾融合，每一件服装都是当代女性复杂性与生命力的具象表达。YIRANTIAN 女性是自身的密匙，解答人生不同阶段的谜底。
CIPHER 不仅是谜题，更是答案——真正的力量，藏在那些敢于用色彩与面料书写自我的人身上。
清晨未醒，黄昏未眠。JARELZHANG 2025 秋冬系列以“迷雾之境”为题，将观者带入一个清晰与模糊交织的视觉哲思之旅。在这场于朦胧与真实之间游移的发布会中，设计师张辰儇延续了他一贯对“感知”与“边界”的兴趣，以更成熟、克制而具爆发力的语言回应当下的不确定性。
本季系列在视觉上极具张力，又不乏诗意温度。层叠式结构是整个系列的灵魂，仿佛缠绕在清晨雾气中的身形，有遮蔽也有袒露，既保护又挑战。透明绢面与粗粝羊毛、挺括尼龙与柔韧网纱并置使用，让服装呈现出重量与轻盈的并存状态，正如我们在当下世界所感受到的那种“不确定的确定感”。
走在开场的模特，头戴大幅黑色织物如黑夜降临，披覆着点缀金属圆片的红色漆皮大衣，眼神坚定却神秘，仿若从迷雾中穿行而出的使者。紧随其后，棕色晕染感面料的大廓形大衣包裹女性身形，内搭拼接衬衫模糊了性别边界，一侧高开叉搭配马靴展现反叛姿态；而其中那条如裂口般的斜线，则隐喻着模糊之中的断裂感，情绪在静默中喷涌。
这一季的关键面料，如带有夜光质感的格纹呢料、染色仿旧感灯芯绒、压褶丝绸与 3D 立体织物共同构筑出仿若迷雾般的视觉层次。色彩方面，设计师以“晨曦与黄昏”为灵感，构建出烟雾灰、余烬红、夜蓝与幽灵白的渐变关系。这些颜色看似低饱和，却富有情绪厚度，如同黎明与夜幕交替间的微光，模糊却又真实，给予观众无限的投射空间。
特别值得一提的是头巾的反复使用：格纹、扎染、金属光感面料，被以宗教般的方式包覆于模特头顶，象征着迷雾中个体的自我保护与内在信仰。而眼部妆容则在这场“模糊叙事”中起到了画龙点睛的作用：金属水滴、羽状睫毛、波纹线条如泪水又似面具，是迷雾中的情绪显影。
非对称剪裁与“未完成感”是另一条主线。大衣在结构上充满解构意味，左重右轻、前短后长，或是线条突兀地停在某个不合逻辑的地方，营造出一种“不稳定的稳定”。这是一种极具当代表达力的设计语言——它不追求和谐，而直指现实的多维与层层不确定性。
另外，JAREL ZHANG 选择用如织火焰般的深栗红扎染系列做结，模特们如部落巫师般缓慢行走，服装与灯光、雾气相互映衬，带来一种接近宗教仪式感的深刻体验。沉重的披肩与袍式大衣在光影下显出极强的体积感，又因扎染的肌理呈现出梦呓般的韵律。这一刻，时装已然不止是物质，而成为了叙事的介质、哲学的容器。
整场发布会在空间氛围的营造上同样下足了功夫。半透明灯箱状背景墙，层层雾气与柔光投影的组合，将“迷雾之境”这一主题抽象化为多维感官体验。观众仿佛被邀请进入一场沉浸式梦境——模糊，是阻碍，亦是入口。
JAREL ZHANG本季没有急于表达一个绝对的观点，而是留出大量空白与含混，在结构与情绪的交织中，思考“模糊性”作为一种存在的可能。它并非困惑或退让，而是一种对既定定义的挑战，一种面对未来的不确定时依然能温柔而坚定地前行的姿态。
最终，这场关于“迷雾”的旅程，不是为了寻找出口，而是一次对边界与感知的重新构建。JAREL ZHANG在 2025 秋冬系列中，以服装为语言，以模糊为语法，让每一位观者成为解读者，也成为参与者，走入一片既陌生又熟悉的哲思之境。迷雾未散，故事未完。
昏暗灯光、干冰缭绕，OUDE WAAG 2025秋冬系列将观众引入一个无声却张力十足的梦境。那些低垂的面庞、缓慢的步伐、模糊的轮廓，构建出一个充满感知与回响的身体剧场。主题“刺絮共生”指向一种看似对立却互为存在前提的关系：温柔与锋芒、保护与伤害、脆弱与坚韧。服装在这一季不再是简单的遮蔽物，而是情绪的“第二层肌肤”，是创伤与修复共舞的容器。
整场秀如一封写给身体的诗。深棕、煤黑、烟灰以及宛如烧痕的土红色，如情绪的沉淀物般覆盖在模特们的身上。灯光扫过，柔软材质泛起幽微光泽，丝绒在运动中像情绪一样若隐若现，仿佛提醒着我们：柔软并非脆弱，它也可以成为包覆伤痕、对抗世界的铠甲。
而“铠甲”的概念，在本季被重新定义。它不再是厚重、防御、威慑性的物理存在，而是一种贴合肌肤、介入情绪的柔性结构。第一组出场造型即用褶皱斜裁礼服展现“自我包覆”的身体动作，那种略显内缩的剪裁像是在为身体寻找一种安全的“新边界”。设计师始终将服装视为“第二层肌肤”，在剪裁中不断探讨包覆与暴露的临界。深V领、裸背、侧腰镂空频繁出现，不再是对性感的展演，而是向内的剖白，是暴露内在脆弱的一种勇气。
与此同时，那些结构化强烈的外套与上衣构成了视觉上的对峙。线条利落的黑色西装外套搭配透视质地的下装，呈现出刚与柔的视觉冲撞。而模特头部被布料包裹的造型，让她们如同一尊尊正在接受命运审判的雕像，在沉默中流露出无法言说的张力。这种关于“对抗”与“接受”的反复，在整场秀中不断被强调，如同身体在重塑中挣扎，又一步步走向和解。
面料依然是OUDE WAAG最擅长的叙事语言。棉的温柔、天鹅绒的深沉、雪纺的轻盈、皮革的坚硬，这些材质彼此交织，如“絮”与“刺”的缠绕。几组造型中，品牌甚至在一件单品上融合对立质地——细腻针织缀以金属铆钉，在轻盈裙摆下隐藏挺括结构，让身体在柔软与坚韧间穿梭，体现品牌对材质精度与情绪张力的拿捏能力。
本季与欧臻廷的合作为整场秀增添了更多“非语言化”的叙事力量。作为英国殿堂级保养品牌，欧臻廷向来专注于肌肤与时间的对话，此次将“香氛场域”作为隐形叙事者，引导观众在气味中进入另一个情绪维度。木质香氛如森林中燃烧后的沉静烟雾，与服装上的裂纹、缝合痕迹相呼应，在身体与环境之间制造出难以言说的张力。
OUDE WAAG始终以“感知”为核心，这种感知不仅是对身体的，也是对当下社会情绪的深度体察。在当下这个世界秩序不断剧烈重组、个体感受愈加复杂的时刻，“刺絮共生”无疑成为一种精准的精神图景。正如品牌所言，“真正的韧性不是无坚不摧，而是像被荆棘刺穿的棉花——允许痛苦穿透，却用千万缕纤维温柔地接住它。”
压轴的一组造型以宽大的黑色毛绒外套为亮点，像是一场疲惫后的深呼吸。OUDE WAAG最终要讲述的，并不是伤痛如何摧毁我们，而是我们如何在伤痛之中重新找到自己——那些未愈之地，正是重生的入口。而在这个过程里，身体不是工具，不是展示，而是唯一可信的“叙述者”。
