大运河的漕船载着淮扬风味驶向金陵，蟹粉狮子头便在这水波粼粼中完成了百年味觉迁徙。这道淮扬名菜，原是扬州盐商宴上的明珠，以三分肥七分瘦的猪肉细切粗斩，裹上蟹膏蟹黄，在砂锅中慢煨出琥珀色的浓汤。清代文人李斗在《扬州画舫录》中记载的"葵花肉丸"，便是它最初的模样。
随着盐商沿运河南下，狮子头带着江南的精致与市井的烟火气抵达南京。金陵厨子以本地湖蟹入馔，将蟹粉与肉丸的比例调至黄金分割，又用鸡汤替代清水，让汤汁更显醇厚。民国时期的金陵春菜馆，一道"蟹粉玉丸"曾让徐悲鸿挥毫题字，将淮扬的雅与金陵的韵融进同一盅瓷碗。
岁月流转，狮子头从宴席大菜走进寻常百姓家。扬州人守着"细切粗斩"的古法，用刀背敲出肉糜的肌理；南京人则在蟹粉中掺入马蹄碎，让口感更添清爽。如今夫子庙的老字号，总爱用蟹壳黄汤包配狮子头，让食客在鲜味层次中品出两座古城的对话。
这道跨越长江的菜，早已不只是食物。它是运河文化流动的盛宴，是盐商园林里的诗酒风流，更是江南人用味蕾写就的百年家书。当秋风起时，无论是扬州的深宅大院，还是金陵的老街巷陌，砂锅中升腾的热气都在诉说着同一个故事——鲜与时光，从未辜负江南。
