明星设计师竟“打起来”了（巴黎纯享篇）

巴黎时装周，明星设计师的炫技比拼场。

巴黎时装周，这座时尚之都的年度盛事，再次成为全球瞩目的焦点。在这里，设计师们不仅仅是展示服装，更是通过每一针每一线，讲述着关于女性、力量与美的故事。从Miuccia Prada的复古情怀到Sarah Burton的现代女性力量，再到Pieter Mulier的雕塑美学，每一位设计师都在用自己的方式诠释着时尚的无限可能。

巴黎耶纳宫柱廊大厅里，Miu Miu正在开启一场女性内核的深刻思辨。服装构型独立于穿着者身形，与身体共存亦超越其形态，挣脱形式桎梏。女性标志性曲线流于衣襟之间，抑或隐于工艺之下。

王源、刘柏辛出席发布会现场。

本季的Miu Miu造型整体的基调更偏向复古七十年代。胸衣设计勾勒身形，重塑外观视角；网眼针织衫、缎面连衣裙与斜裁半身裙撷取内衣元素，蕴蓄细腻温柔。颈肩线条俘获视线，利落剪裁与垂坠裙身若即若离，展露身体本真之美。

胸针、手链、项链、皮草披肩与长围巾贯穿其中，纷纷抢占了我们的视觉焦点，就好像穿上了长辈衣橱中的古董衣服。

这一次Miuccia Prada带来的Miu式美学，不再只是少女，而是属于每个女人。

本季，Givenchy万众瞩目的新任艺术总监Sarah Burton首秀来了。范丞丞、章若楠亮相发布会，在巴黎暖阳下轻松出片。

“回溯至服装剪裁与制作工艺，是我的本能。专注于裁剪，廓形与比例的塑造。这正是我的切身感受，工作方式，以及我所追求的。”本季围绕着女性气质展开，Sarah从创始人Hubert de Givenchy于1952年留存而来的印花布料样品中汲取灵感，回归结构化的轮廓塑造。

“我想探讨关于现代女性的一切。力量，弱点，情感，掌控力或是魅力。所有的一切。”Burton希望以这样的理念开启属于自己的Givenchy时代。她拿手的黑色调演绎贯穿全场，配有斗篷的蓬松薄纱迷你裙、被超现实主义颠覆的超大蝴蝶结领口衬衫、荷叶边连衣裙摒弃旧有风格，打造毫无束缚、少女气息的新极简衣橱。

ALAÏA 2025夏秋系列灵感源于历史、地理、雕塑，始终围绕女性展开。她们的力量、气质与故事，融入每一件服饰之中，成为其灵魂的一部分。

这是Mulier就任后品牌首次出现在巴黎时装周的官方日程中，秀场空间选在了修葺一新的巴黎Alaïa工坊，雕塑艺术家Mark Manders的作品点缀其中。要知道，Alaïa先生当年也有“紧身衣之王”的美誉，Mulier在本季继续Alaïa身体塑造之美。

衣袂如雕塑般灵动飘逸，充满生命力。褶裥与流线构筑韵律，帽饰若隐若现，宛若女性肖像，定格美的瞬间。对身体的关注，在于感知身形与服饰之间的微妙关系——守护、包裹，亦是内在自我的映照。曲线与廓形勾勒女性体态，层叠的设计如铠甲般庇护，赋予力量。

你的身体，属于你自己，相信这一季的作品又会是一季被无数时髦icon疯抢的系列。

本季创意总监Seán McGirr拆解、改写充满玩味和反叛精神的丹蒂主义，引发对个性、身份、理想主义的思考。

“对于我而言，丹蒂主义是一种终极的装饰行为——它深具个人色彩，又充满玩味和反叛精神。它引发关于个性与身份、理想主义与性别的思考。我想探讨这种属于丹蒂的激进精神在现代世界中的持久影响。”创意总监Seán McGirr解释道。

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出于本能和触感的欢愉，设计借鉴维多利亚哥特风格符号。流动的丝绸和充满质感的蕾丝，以精致的花卉刺绣叠加装饰；层叠和粗犷的边缘，轻抚肌肤。亲密感的奢华与装饰细节，视觉盛宴与隐匿之间的张力。金线刺绣装饰的披风和水晶面罩，在黑暗中闪耀。由Philip Treacy设计的黑色雕塑感女帽，棱角分明，遮掩面容，彰显自信骄傲的轮廓。瘦削、锐利的西装线条颠覆了英式剪裁传统。高耸的书褶领和捏起的维多利亚式肩部。包裹感十足的羊羔毛和拉伸延长靴型设计。

在Seán McGirr带来的第三场McQueen上，我们愈发发现这位设计师与品牌的契合度，与她设计语言的程度。

“踏入Tom Ford先生所构建的世界，我立刻被他那独特的个性深深吸引——他的个人魅力如同回音般贯穿于他所创造的一切之中。他是夜生活的化身，而我是次日清晨的觉醒：这便是我们共舞的起点。在这间灰色笼罩的秀场空间里，宾客们舒适地坐在柔软的长椅上，四周氤氲的镜面仿佛还残留着昨夜的记忆与痕迹。”Haider Ackermann解释道。

于是在他掌舵后的首秀，便构建了一个充满诱惑的世界——在被灰色笼罩的包厢里，宾客们舒适地坐在柔软的长椅上，四周氤氲的镜面仿佛还残留着昨夜舞会的痕迹。时隔11年重返TOM FORD T台的刘雯，前排看秀的舒淇，阵容太豪华。

延续品牌DNA中独特的中性气息，纯净的线条在浓烈色彩中极致碰撞并绽放魅力，赋予衣着者以力量感。危险魅惑的黑灰主色调中，穿插着清新且振奋人心的明亮粉彩，跃动于西装、连衣裙和简约的T恤之上。

艺术总监Demna作为玩概念的好手，本季把新系列秀场布置成一个由后台幕布构筑的对称式迷宫。“把椅子放在头上，然后说，哦，那是可穿戴的艺术，或者把派克大衣倒过来，我在过去 12年里一直这样做，当然，我以前喜欢这样做，但现在我也觉得自己可能受够了。”Demna解释道。

这一季他研究标准着装规范，探索如何通过颠覆标准版型和日常成衣，将其转化为时尚语境，一系列的正装，还原了日常打工人的衣橱必备。除此之外，他还将日装廓形聚焦于线条流畅的极简造型，卡班外套与长大衣尝试茧形构造，再现1951年推出的半修身系列。一体式上托与束腰构造，为标准版型服装注入华美气质。礼服裙直接用泳装面料和长款来实现曳地礼服的效果，一切都很克制冷静。

与PUMA合作推出的高性能运动装，以现代风格演绎街头服装美学，相信在未来又会成为一波潮流单品。

“怀着荣幸与悸动，我谨以作为Dries Van Noten创意总监的首作献礼。本季度的故事发生在巴黎歌剧院，创作时我试图与这座建筑的灵犀相通——想象着古老的墙壁所诉说的故事凝结成晶，感知着这片空间中沉淀的旧日能量。”

——Julian Klausner

工艺呈现奢华与随性的平衡：鞭缝技法处理的鞋带展现即兴手工感，蔓藤花纹刺绣如立体雕琢，珠饰群簇似偶然拾遗。歌剧院装饰元素——天鹅绒、提花地毯、帷幕流苏与柔白穗饰——转化为装饰细节。

我对于时尚的热爱起源于家族的衣箱，不同布料间的触感差异令人着迷：紧束的腰带、厚重的外套、特定系法的围巾，皆可塑造充满情感的角色形象，激发无限想象。在他笔下，Dries Van Noten服装廓形承载着想象叙事，旧世优雅借当代语言重生。

精准剪裁与流动线条交织，诠释现代奢华。黑色外套的袖口与领部被夸张地放大，西装衬里被转化为外衣。睡衣式垂褶搭配立体绗缝卷边，裤装纽扣沿缝线错落排列。经典廓形重塑：大衣翻领演变为折叠腰线，传统剪裁融入泡泡袖。

以「THE EVOLUTION」为名，创意总监Chemena Kamali用设计续写女性精神的自由诗篇！

在Chemena Kamali眼里Chloé女性是什么形象？Chloé女性并非一成不变。她的故事层层展开，有着不同的维度与情绪。她拥有复杂而独特的魅力，不被单一身份所定义。她是多面的，情感丰富而细腻。如同我们每个人一样，她能感知对立情感。她始终沉浸于自己的内心空间，心潮澎湃。

Chemena Kamali将20世纪70年代波西米亚晨衣、90年代朋克遗风与80年代权力肩线编织成流动的衣橱史诗。层层叠叠的薄纱把仙美感发挥到最大，偶尔加入一些硬朗皮革揭示了Chloé女性的个性与丰富，她既浪漫又果敢，既细腻又独立。Chloé再次以柔韧力量重新定义奢华，致敬创始人Gaby Aghion的先锋精神。

本季时装周的压轴大秀，由Saint Laurent创意总监Anthony Vaccarello挑大梁，用40套左右极具标准的成衣设计完美呈现了大秀。朴彩英出席大秀，是美丽大方的“白玫瑰”。

创意总监Anthony Vaccarello秉持去繁就简的利落剪裁，以质感面料与精准结构彰显非凡品味，如同利落的素描线条剪影。高饱和度版的圣罗兰标志性色彩，为本季的流畅廓形注入灵魂。石洗工艺处理的宽松半裙搭配皮质夹克，缔造微妙的模糊中性美学。弹性面料与凸纹蕾丝交织，高定织物经刻意做旧处理，探索先锋质感。