怎么吃碗粉会这么困啊。
——今天的编辑 谭孃
2015年，@丸西 来成都报道上学，作为一个把过早文化刻骨入髓的湖北人，从没想过在双流的清晨竟找不到一家早饭店，终于在寻寻觅觅后，盼到了一家刚开门的肥肠粉店。
那时的她不知道，成都的“早饭”可以卖一整天，也不了解自己正身处肥肠粉最资格的中心，更不知道肥肠粉是一种日常，也可以是米其林。
脚踏实地在成都生活了十年，为了追求“川渝辣”尝遍各类食物，终于在前几年悟出了成都人并不太能吃辣的真谛，也不再一味只拿重口味作衡量标准，甚至在学会吃白味肥肠粉后，被人夸了，会吃。
真正会吃肥肠粉的，都要吃白味。
肥肠粉这种食物在成都确实太过常见，但很难有统一的标准。
有人爱吃耙粉，追求入口即溶，有人就不爱带一点油的肥肠，有人又喜欢油唧唧的节子，有人爱吃麻，有人喜欢胡椒皮皮粘满牙，总而言之是一种极难大一统的口味追求。
但爱吃白味肥肠粉的，始终是小众，即便是生于长于双流的朋友，可能也从未涉猎。
除了老人小孩，几乎没人主动选择白味肥肠粉。总感觉压不住那个味儿。
@dyyin 第一次吃肥肠粉在川大门口，文化路上一家白家肥肠粉，从来没有吃过白味肥肠粉，天然就觉得不够劲儿，必须要吃红味。然后听老板喊堂说“红轻”，觉得很有意思。不说少海椒，说红轻，语言传神，简洁明了。
后来有了小朋友，一次到大邑县，吃肥肠血旺，点了一份白味，顿觉惊艳，比红味还受欢迎。
再后来就会偶尔点白味肥肠粉来吃，他认为的关键要素，只有一点，就是花椒必须要好，要非常好，不仅仅是麻，而是香。
@丸西 第一次吃白味肥肠粉也是在朋友的带领下去吃。提起邱二哥的红糖锅盔，进到甘记点一份小份白味，再加个节子，听起来buff叠满，应该任何一个独粉都不会幸福的结局是，每一个都还挺好吃的。
朋友不是什么异端，只是心急想让自己的好友尽快体验到资格美味的老成都罢了。
从此便是一发不可收拾地爱上了白味，却也有且仅有在甘记点白味。
走到门口，排队，交代点单，拿筷子，继续排队，到站在窗口第一个时再念出自己的需求，“小白加节”，便是等师傅从桶里揪适量的早上打好的粉，重新在锅里烫个十几秒，趁带淀粉的汤没来得及漏回铫子，快速漏进打好料的碗里，最后再将粉滑出，完整地交到你手上。
猪油和新鲜的芹菜颗颗被高汤化开烫熟，筷子一搅香气就往上钻，稍微带点思索，整碗就更变得黏糊，但这里是褒义词。
浓烈的白胡椒味大概是甘记白味的最大特点，不过师傅的手也比较随机，偶尔重些，偏一点点辣很上头，但大多数是平和。和处理得当的肥肠搭配起来整体融合度极高，@Lilith 就是甘记白味的死忠粉，她超爱。
和几乎从没吃过白味肥肠粉的同伴们前往，生来反骨的人到了门口还是会变心，我就要吃红汤。
5个人要了6碗粉，3红3白2大4小加一份拌肥肠，前半句一般人根本听不懂加密语言是嬢嬢老板传输的密语，只消再说给师傅听，绝不出错。
@阿塔 说，甘记的红味不如以前味道重之后，她就开始吃白味，从读书开始就吃，终于越来越吃回读书年纪的口味。还喜欢吃到一半加点醋，风味略有变化。
但，白味不配锅盔，红味才配。
@土豆儿 嘴犟，但还是尝了一口白味，表示认可，好吃，但我还是要吃红味。并遗憾现在没有现场打粉环节，且粉感略硬，没有以前爽滑。
@彭主任 吃碗一份大碗红味，但不忍心浪费，最后又吸食一碗白味，在今天这样粉不够耙的情况下，他来吃第二碗的粉糯度又刚好。
即便吃了两碗，还是更挂念他土龙路马家场胖娃儿的粉，又便宜大碗汤又宽。果然肥肠粉是无法达成共识的。
@丸西 说最后两柱粉是需要喝下去的，端起碗过哈过刨，嘴只管吞就对了。显然隔壁桌也认可，最后都只留下一层薄薄的汤，沉淀下一层薄薄的胡椒面。
然后再加上现烤出来的锅盔，再加上拌肥肠，再加上喝了一碗粉，成功人均发饭晕。
@Lilith 觉得，一来白味层次丰富，二是能体现甘记做肥肠的水准，每每到了甘记就像回了家，吃白味成了长久以来的习惯。
而去到其他店，她也不吝尝试，往往会点上一红一白两个小份，充分感受一间肥肠粉店的特色与水平。这之中，又要求了较好的汤头，处理得当的肥肠，和老板已成肌肉记忆的精准调味。
所以是不是只有会吃的人才吃白味，不必宣扬高低，但白味肥肠粉，真的是异世界大门最基础款，你值得尝试。
今日编辑 | 谭孃
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