过年快3周没发稿，内心十分忐忑，终于熬到大家新年开工了！
自从表展集中发新表的模式被打破，我们已逐渐习惯每个月各家陆续上新。时不时来点视觉刺激，期待的乐趣又多了些。
今年还是LVMH集团打响头炮，其中包括首次参展的Tiffany。
之所以没赶在年前发，还是考虑到“赶着回来上班的总比急着放假的”更有探索欲。
LV大金表，玩“巨型留白”
首先让人眼前一亮的还是路易威登——Tambour Convergence系列推出两块视窗式腕表。
这是18K玫瑰金款，定价20多万
有人说表盘上这么大留白区域，都是金的，是不是特别容易划伤？咱的意思就是，20多万买这块表的人，应该不会过多考虑这个问题。
LV把Tambour Convergence系列定义为内部匠艺的“汇聚融合”，其实可以理解为“承载创意”的系列。
表盘上方有两个旋转圆盘，通过菱形指针交错着指示小时和分钟。
带有圆润弧线轮廓的视窗式腕表，本身在行业内就不常见，自然有难得的新鲜感。
这是铂金款，小时与分钟显示盘采用拉丝银色饰面，搭配蓝色转印数字
两块表都是37毫米表壳（我喜欢这个尺寸，不限性别），厚度为8毫米。搭载LV自主研发的全新LFT MA01.01自动机芯，动力储存45小时。
18K玫瑰金摆陀
铂金款接近50万，自然是因为表盘的留白区域以“雪花镶嵌”工艺镶嵌795颗钻石——据说用了7种不同尺寸的钻石。
事实证明，只要钱到位，“留白”皆可填满。
DANIEL ROTH的复兴之路
LVMH集团重新调整曾经的两个独立制表品牌，显然对他们寄予厚望。
但是品牌复兴不是一蹴而就的，每年的产品得层层递进。
今年DANIEL ROTH推出第二款作品——两针的经典正装腕表Extra Plat Souscription腕表。
18K黄金表壳，以及手工雕刻巴黎钉纹玑镂图案的18K黄金表盘
虽然功能简单，但凭借独特造型就很有记忆点了，这次推出代表DANIEL ROTH先生经典美学的基础款，也算再现1990年代原型表款的设计精髓。
搭载专为这块表研发的DR002机芯，整表厚度7.7毫米
这块表限量20枚，少而精是这个品牌定位的精髓。
gérald genta：能量之作
这名字是我取的，因为第一眼看到这块表（橙色红玉髓表盘和火欧泊石），感受到的就是温暖和能量的冲击，特别适合给新年蓄力。
全新Gentissima Oursin Fire Opal腕表，36毫米直径
黄金表壳周围镶嵌137颗火欧泊石（源自墨西哥火山深处），每颗都由独立螺丝固定。
为什么它是这样的形状？
Oursin腕表的故事开始于1994年，当时Genta一家在科西嘉岛度假。Oursin在法语中指“海胆”，Gérald（尊达大师）被吸引后把它变成了设计草图——这种带刺的球形外壳最终演化为圆形表壳，以小圆珠点缀。
这块表也是Gentissima Oursin系列的第四件作品，今年5月正式发布
据说Oursin腕表依然是Gérald的妻子Evelyn Genta最爱的腕表之一：“Oursin腕表是Gérald最引以为傲的少数杰作之一，他几乎不愿将其出售，仅为少数极亲近的朋友和客户制作。”
想不到吧，习惯了鹦鹉螺皇家橡树的你们，该看看尊达大师其他喜好了。
宝格丽：给“蛇”表装上新机芯
宝格丽的开年大动作，就是推出全新BVS100 Lady Solotempo自动上链机芯。
新机芯第一次在Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列中亮相。
同时也有两款Serpenti Tubogas作品拥有了机械机芯。
2022年宝格丽发布Piccolissimo微型机械机芯后，基本都用在高级珠宝腕表作品上。这次意味着，日常的“蛇”表也可以买到机械款了。
很多人说女生不在乎机芯，但如果足够美貌的表，又不差钱的话，为什么不要呢？
真力时：80多万的彩虹圈手表
当然真力时并不是第一次推彩虹圈表，记得当年有不少兔粉成为全网第一批“真力时彩虹圈表主”，随后给我最多的反馈是：“很美，但宝石有点小。石头可以再大点，贵些没事。”
这可是当年的爆款作品
于是今年，不仅是大宝石，还真挺大的。
CHRONOMASTER旗舰系列彩虹运动腕表
大家应该记得去年有过玫瑰金款版本，但宝石色调蓝色系，严格说不能称之为彩虹圈。今年则是白金，白金作为底色，在宝石选择上会更多彩。
它有50颗长阶梯形切割宝石，40颗彩色蓝宝石（总重约3.9克拉）间镶了10颗长阶梯形切割钻石（总重约1克拉）。
这块表89万多，幸运的我是全网第一批上手试戴的，唯一的遗憾是不能撕膜——颜值被封印了，实物光泽相当好。
宇舶：绿到透彻
其实这个也是老朋友了，同材质表换了新颜色——BIG BANG自动上链陀飞轮绿色SAXEM腕表。
限量18枚
先说SAXEM材质（蓝宝石氧化铝及稀土矿物），这是一种原本为卫星技术领域研发的材质。蓝宝石是三角晶体结构（三面体），而SAXEM材质则呈立方晶体结构（四面体），相比蓝宝石材质来说，它的色彩更丰富而饱满。
它搭载宇舶表自主研发的MHUB6035自动上链陀飞轮机芯，上链系统采用陶瓷滚珠轴承，提供有72小时的动力储存。
Tiffany：石上鸟成“表上鸟”？
对首次参展的Tiffany蒂芙尼来说，这比拼赛道和钟表品牌自然不同——必然突出自己在高级珠宝领域的特点，并把它带到制表上。
因为这才是独一无二的。
诞生于1965年的“石上鸟”胸针，出自传奇设计师让·史隆伯杰之手，依然是蒂芙尼的看家本领之一。
所以今年的高级珠宝腕表新作是两枚让·史隆伯杰高级珠宝系列 “石上鸟”腕表。
36毫米直径，18K白金镶嵌钻石及海蓝宝石，搭配全铺镶钻石表链
另一枚是“石上鸟”沙弗莱石腕表。
39毫米直径，外圈镶嵌36颗狭长形沙弗莱石，总重5.4克拉
小鸟镶嵌99颗圆形双翻式切割钻石，眼睛是粉色蓝宝石。
价格咱也不问了，人家面对的是自己的高级珠宝客人，而非传统钟表消费者。
L’Epée 1839:秀个机械钟表盒吧
别人做表，L’Epée 1839做钟，而且帮集团品牌一起做（看看LV和Tiffany的钟作品）。
今年，它依然在忙完主业同时打好辅助，给手表做了个“贵宾休息室”——未来如果这个表盒出现在同集团某品牌中，大家也不要觉得奇怪。
只要按下按钮，钟表盒的机械升降系统启动，盒盖会慢慢开启，同时把表托起。而当盒盖合拢后，内部机制会自动精准上弦，免去手动操作。
另外，钟表盒在外观设计上也融入了齿轮和杠杆，和手表相配。
机械表盒的定价大约为9万多人民币，采用亚克力材质，据说定得还不错。
这几年品牌们逐渐意识到，新表一口气推完并非最优选择，按阶段推进更有话题度。
另外，发布离上市时间稍近，更易激发购买欲——等待时间太长会消磨热情。
今年市场依然压力不小，多数传统品牌还是会保基础款消费（稍做更新或变化），但凡标新立异或价格偏高的，都会严控数量——很符合市场需求。
比如真力时宇舶暂求平稳，宝格丽借蛇年之势更新机芯，为基础款助力。
LV的手表客群大多非传统钟表客人，必须胜在独特新意。Tiffany的主力多是女性珠宝客户，不怕贵，有特色且美就对了。至于L’Epée 1839虽然太小众，但目前没啥直接对手。
再加定位在小众高端的2个品牌，集团抱团互补也是策略之一。
开年第一篇留下足够讨论空间，欢迎大家评论区分享新表点评，兔子准备了3份新年礼物。
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