撰文 | 魏水华 头图 | instagram
在云南滇西地区，有个流传甚广的笑话。
民警在大街上查身份证，问一位老乡：“你是中国的，还是缅甸的。”
老乡答：“我傣族的。”
神奇的缅北，云南的邻居。无数同文同种的民族，被国境线隔在了两头。
所以，云南人去缅北走亲戚的时候，会被招待吃什么？
云南的傣族，在缅甸被称为掸族。而掸族最大的聚居区，就在与云南保山、临沧、德宏这些傣族聚居区一墙之隔的掸邦。
虽然今天的掸邦是缅甸面积最大、人口最多的邦，但实际上，这块土地曾经的名字叫“妙香国”。单听地名，就能联想到以佛教作为国教的，曾经在云南立国的南诏国、大理国。
是的，掸邦与云南，有着天然的，割舍不断的历史联系。
去掸邦做客，对方会给你吃哪些食物呢？
被称为掸族面（Shan Noodles）的食品，其实并不是面条，而是一种扁长的饵丝。可以做汤饵丝，也可以干拌。
搭配掸族面的基础配菜是肉臊子，猪肉剁成末，加酱油、木姜子粉、花椒粉、南姜粉以后熬到油水分离、油润入味。再点缀花生、辣椒、泡芥菜和豌豆苗的嫩茎。
一锅出，荤素主食都有了。
此外，掸族和云南傣族一样，除了饵丝，也有米线。当地人称为Meeshay。和饵丝主要吃主食的口感不同，米线的浇头更丰富，除了饵丝必备的的肉臊子和小菜以外，往往还要加辣椒面、生洋葱和白煮鸡蛋——毕竟米线的口感远不如饵丝耐嚼，这种食物的迷人，实际上来自爽滑的吞咽，所以，配菜的重要性也就更大。
当然，掸族饵丝和米线，说到底都是待客小菜，正经的还得上饭。这种食物在缅语里称为nga t’min，字面意思是鱼饭，但鱼只是可有可无的点缀。主料是当地高粘的糯米，加入土豆泥进一步增加粘性之后，再加入番茄酱调味、姜黄粉调色，最后再加一些煎熟的鱼肉，一起捣碎混合成橙黄色的饭团。
此外，掸邦还有一种掸豆腐，它与中国和日本的豆腐不同，主料不是黄豆，而是鹰嘴豆。煮熟鹰嘴豆浆并使其自然凝固后切块，再油炸到金黄，蘸酸角酱和辣椒酱吃，或是蘸一种用番茄、虾酱、虾粉、小葱和辣椒混合而成的“混合沙司”。
这些，都是用于招待贵客的，隆重的食品。但奇怪的是，在一墙之隔的云南却没有这些食物，可能它们与英国人用番茄酱的习惯，和英属印度地区流行的咖喱饭团，与突厥波斯文化影响下的印度喜爱鹰嘴豆，有着更莫逆的关系——就像云南到处可见的川式火锅、麻婆豆腐，在缅甸也找不到一样。
一对卵生双胞胎，在被不一样的家庭收养之后，也会生长出不一样的气质。
与掸邦相比，克钦的历史、与云南的纠葛，以及当地的食物，要更复杂许多。
在缅甸，克钦族自称为“Singpho”；而云南最西的地级市：德宏，全称是德宏傣族景颇族自治州。
看出关联了么？克钦族，就是字面意义上的景颇族。
但有趣的是，景颇这个跨境民族，在印度、台湾和中国大陆，都被称为“景颇”，只有缅甸的景颇族，才被称为“克钦”。
造成这个一微妙的区别原因是，在其他国家和地区，“景颇”这个民族的辨识标志是语言：说景颇语的，就是景颇族；但在缅甸，或许是为了人为造成信仰佛教的掸邦和克钦邦的对立，实现政府分化、瓦解、对立地方割据势力的目的，“克钦”这个族群的主要辨识标准是信仰：但凡信仰基督教的人，都可以是克钦人。
这样一来，除了景颇族之外，一部分中国大陆民族划分里的傈僳族、阿昌族、拉祜族这些完全不讲景颇语的族群，也成了克钦。
也正是因此，云南的亲戚们，到了克钦邦做客，会感受到更浓厚的宗教气息和似是而非的疏离感。
米饭沙拉是克钦最具代表性的食品，虽然云南德宏的美食，常常被人嘲笑为“左拌拌一道菜，右拌拌一道菜”，但绝对没有以米饭作为主料的凉拌菜：在中国文化的语境里，大米无论如何，都不能算作是“菜”。
但在克钦，人们以煮熟的白米饭，和咸的鸡肉松、欧芹、姜汁、班兰叶、豌豆、胡萝卜混合凉拌，成为待客的小菜，和日常的早餐点心。
像是没有鸡蛋，又不下油锅炒的，冷冰冰的扬州炒饭。
克钦茄子沙拉和云南的舂茄子也像是同父异母的两兄弟，区别是，云南舂茄子用带皮烧烤的茄子，有浓重的烟熏味，与生的黄瓜、洋葱、甜椒、小米辣、大蒜、香菜、柠檬等辅料舂在一起，成为黏糊糊、湿哒哒的一坨，吃起来甜酸辣交织；
而克钦的茄子沙拉虽然主料一样是茄子，但辅料却变成了味道更重的红葱头、青辣椒、酸奶、酥油、孜然和一种名为“阿魏”的香料，吃起来虽然口感近似，回口却是刺激的辣和霸道的香。
更重要的是，克钦的茄子沙拉并不是一种单纯的沙拉，它与咖喱糊糊的用途近似，常常作为印度风味的馕、油饼的配菜——从中国人的角度来看，这种吃法，是新疆和云南的神奇混搭，但从更大的地理上讲，这种食物，表现出了英属印度和缅甸，作为中亚与东南亚桥梁枢纽的地位。
蕉叶蒸鱼也是克钦邦最具代表性的食物之一，它和云南傣族景颇族广泛流行的包烧很类似，用香蕉或者芭蕉叶包裹食物烹饪。厚实的树叶能让食物受热更均匀，滋味融合更充分，且沾染叶子里的植物香气。
但包烧顾名思义是烧烤的，而蕉叶蒸鱼则是蒸的。由于克钦邦地处伊洛瓦底江上游高原，渔业资源丰富，相比云南景颇族，缅甸克钦人更懂得如何烹制原汁原味的蒸鱼：将新鲜鱼肉洗净去内脏后，层层叠放番茄、蕨菜芽和研钵捣碎的香草籽，用香蕉叶包裹后蒸熟。
另一个值得一提的细节是，克钦邦的基督教徒里，占多数的是基督教浸信会成员，按照宗教习惯，当地人秉承少油少盐、少精致食品、自然至上的理念，能吃糙米就不吃精米、能吃全麦面包就不是白面包；能吃蝗虫蜜蜂补充蛋白质，就不多吃家禽家畜；能少用油的菜，就一定不放油……所以，习惯了宽油大料，张扬奔放的云南老乡过去做客，也一定会觉得寡淡而野性。
佤邦和果敢邦，是比邻云南的另两个小邦。虽然理论上都属于掸邦管辖，但实际上处于军阀割据的自治状态。
自治，意味着自筹经费和自行管理，也就有更大权限去做一些游走在法律边缘、试探道德底线的生意。
是的，和你想的一样。
讽刺的是，佤邦和果敢，是全掸邦，乃至整个缅甸，中国化程度最高的两个地区。
佤邦的主体民族是佤族，但这个跨境民族，不管是在云南还是缅甸，都是汉化程度极高的南亚民族。在20世纪西方传教士和新中国文化部门为佤族创造文字之前，佤族中的权贵、知识分子，书写用语一直是汉语。
而果敢族，“果”这个词在傣语里的汉语音译是“九”，“敢”是“户”：连起来，就是居住在中缅边境上的，九户汉族人家：是的，果敢族，就是缅甸的汉族。
莫伊克（Moik）是佤邦最重要的食物，这玩意是什么呢？其实就是汉族传统美食：菜饭。
在加入了南瓜、腊肉、小青菜、绿豆、蘑菇干之后，就成了各种各样的莫伊克。
烟熏牛肉沙拉也是佤邦的特色食品，但其实这玩意一点都不像沙拉，相反，这种烹干，按照肌肉纹理撕开，并加香料拌的牛肉，在中国各地有很多种“分身”：灯影牛肉丝、口水牛肉、五香牛肉、牛干巴、手撕牛肉干……
果敢的食物则更加中国。
这是果敢的“土锅子”——其实就是各地都有的火锅。
这是果敢的米豆腐沙拉——像不像炒饵块：腾冲大救驾。
这是果敢的茵莱牛肉——米酒炖牛肉。
相信云南的汉族朋友们，在前往佤邦和果敢做客时，吃到这些菜，一定会有宾至如归的感受。
当然，前提是真的去做客，而不是去“做客”。
1943年，果敢土司杨文炳前往重庆会见蒋中正，要求国民政府支持抗日。
正在滇西抗战的一支国军，由此进入缅北雨林，与果敢民兵会师。
但仅仅两个月后，国军架空了杨文炳的权利，扶持杨的弟弟杨文灿成为傀儡土司。
杨文炳逃往英国，二战结束后，在英国人的支持下返回果敢。又一年后，兄弟和解。但从此开始，果敢不再信任国民政府，也不再信任英属缅甸政府。走上了“自力更生”的道路。
所有的味道，都有来处；所有的现实，也都有来处。
