Jennie在科切拉的第二周表演全套造型都是MUGLER的，金属扣裹身连衣裙的灵感来自于品牌1992春夏系列Les Cow-boys 系列经典单品，为品牌的特别定制，夹克和皮裙则来自2022秋冬系列，极具未来主义。
Lady Gaga 在科切拉的开场造型灵感来自设计师Thierry Mugler为麦克白夫人设计的造型，和品牌也息息相关。
除了MUGLER为她们在科切拉定制的演出服，日常生活以及其他重要活动中，流行偶像们很多时候会选择身着MUGLER的成衣或者定制，这个品牌基本上都要成“辣妹”标配了。Jennie这件酒红色丝绒的top就出现在她的社交媒体上。
Lisa身着MUGLER宣传个人全新专辑《ALTER EGO》，适配度拉满，很有狂野异域的风情。
她在采访中还穿过一件2025春夏系列的白色星星无袖连衣裙，把辣妹风贯彻到底。
徐明浩在SEVENTEEN正规五辑概念预告中，穿了一身MUGLER黑色镂空高领衫，冷峻又神秘，是穿女装也完全不输的超模身材啊。
Kendall Jenner前几天穿着Manfred Thierry Mugler 1999-2000 秋冬系列黑色羊毛绉缎套装出席 Met Gala 派对，这套造型来自La Vie en Rose系列。无领夹克搭配粉色真丝缎荷叶裙摆，刚柔并济，线条利落而优雅。造型由 Dani Michelle 打造，复刻了MUGLER标志性的雕塑感剪裁。
Beyoncé今年的巡演很多演出服就是MUGLER特别定制的，白色皮革套装包含：形机车夹克、束腰连体衣和饰有1740道激光切割流苏的套裤，很华丽发一身，也很符合她Cowboy Carter的牛仔巡演主题。
在与 Don Toliver 合作的新歌《Lose My Mind》的 MV 中，Doja Cat 所演绎的四套造型皆为MUGLER汽车灵感的典藏之作。这首歌是今年6月即将上映的F1主题电影的同名主打曲。本次造型由Brett Alan Nelson操刀，重新诠释了MUGLER所代表的未来主义与戏剧美学。这套来自1989/1990秋冬Hiver Buick系列的“Roulée comme une Buick”紧身胸衣，以汽车格栅与车头灯为灵感，搭配银色亮片裙，造型张力十足。
这套黑色的像是轮胎一样的则是1997春夏Les Insectes系列的经典黑色皮革与轮胎橡胶材质打造的“Tire”裙装套装，整体突出了MUGLER强而有力的剪裁，质感冷峻，极富舞台戏剧性。
第三套Look为太阳马戏团Zumanity定制的舞台造型，以铝制“消音器”与装饰灯光元素打造，夸张的腰部设计增强了感官冲击，充满未来感。
这件蓝色的源自品牌1990春夏Hawaii系列中的皮革连体衣，凸显了 Mugler 标志性的廓肩轮廓，缀饰着鲜明的彩色图案，整体散发活力与趣味。
有这么多辣妹们亲力亲为的演绎，MUGLER早已不仅是一个时装品牌的名字， 更像是一个存在在时尚史上的隐秘星球 —— 它给所有时尚爱好者光怪陆离、 机械性感、 夸张戏剧， 又永远在边缘地带的地心引力之下， 与主流时尚拉扯、 共振、 重构。
最近，为MUGLER在七年间打造全新“ 性感宇宙” 的关键人物， 设计师Casey Cadwallader宣告离开， 来自Max Mara的Miguel Castro Freitas正式上任， 在巅峰时期的新选择， 令人惊讶。
70年代，时装设计师Thierry Mugler用一场名为“Café de Paris”的时装秀登上时尚舞台。他钟爱未来感、戏剧感与建筑感的结合，强调女性身体的力量与曲线美。令他名声大噪的还有他在90年代的高定秀场，像极了混合了蝙蝠侠、星球大战与高定裁缝技艺的秀场剧集 —— 紧身铠甲裙、肩膀无限上扬的西装、镭射光感材质、虫翼装置结构。
他不在现实中寻找灵感，而像是在时尚宇宙或梦境里制作女战士。然而，Thierry Mugler本人在2000年代淡出时尚圈后，品牌随即进入了一段设计上风格、方向不明的时期，包括Rosario Costarella、David Koma等数位设计师先后接手品牌服装设计，但始终难以在保持MUGLER原始张力的同时回应当代时尚变化的需求。直到Casey Cadwallader的加入，才真正让这个“穿越时空的品牌”重新“穿越”，并正式回归时尚核心。
Casey Cadwallader在2017年年底接手MUGLER创意总监之时，整个时尚界正处于后VETEMENTS与早期Y2K的混合期，千禧性感被逐步带回主流，但还未完全释放。而他的上任，被看作一次“把MUGLER送回性感巅峰”的冒险：是激进回归，还是柔性转身？
现在可以知道，他并非Thierry Mugler的复制者。他将90年代的机能剪裁、身体戏剧、性感态度重新融入现代语境，强调“新辣妹主义”（New Hot Girlism），一个不区分身材、不分种族、不分性别表达方式的性感。他将紧身衣从舞台搬到现实 —— 但不是为了视觉压迫，而是为了强调一种“自我凝视”下的性感权力。
在Casey Cadwallader的手中，紧身、结构牛仔、拼接弹力裙、透明材质与剪裁镂空成了新日常。这不是用来讨好他人视线的性感，而是穿着者用来标榜自己立场、身份、欲望的“战袍”。这也是为什么MUGLER一跃成为2020年后最受欢迎的设计师品牌之一，这次翻红，从Beyoncé到Dua Lipa，从Doja Cat到Chloë Sevigny，人人都像穿上了一层铠甲 ——在那一刻，他们控制了属于自己的场域。
Casey Cadwallader还懂得流行文化的算法。他放弃传统大秀机制，以短片、MV、3D视觉化大秀取而代之，让MUGLER作品不再只在时尚圈内传播，而是在TikTok、YouTube、小红书上持续发酵。他为MUGLER搭建了新的传播语境，这一点对于一个在2000年代初几乎“沉寂”的品牌来说，至关重要。
现在，他离开，但MUGLER已成为一个兼具互联网传播力、商业收益与审美影响力的“性感代言人”，毋庸置疑。
Miguel Castro Freitas的上任，绝对是MUGLER一次结构与情绪的迁移。他曾任职于DIOR女装高定、YSL、LANVIN等品牌，最近的履历是Max Mara集团下的SPORTMAX品牌。是的，看上去与MUGLER这样强调“身体张力与性感权力”的品牌调性大相径庭 —— 但或许也正因此，他的加入才让人倍感期待。
在SPORTMAX时期，Miguel Castro Freitas推崇的设计关键词是：线条、轮廓与留白。他的服装往往是极简中带有建筑感张力的“女性形象”，他不是通过装饰完成表达，而是用剪裁与廓形创造气势。他的设计也常常拥有锋利的领线、贴合的束缚感、偶尔的运动感，搭配灰白黑主调，既有权力感，也有诗性气息。
这些特质和MUGLER的品牌基因并非相斥，反而可能成为一次“硬性感转柔肌感”的进化。Miguel Castro Freitas有机会将MUGLER的紧身语言转化为结构语言，将Casey时期的“强势女性”转化为更包容、柔中带刚的当代轮廓。他也可能在色彩与材质运用上带入更成熟、优雅的风格 ——比如用羊毛、斜纹布、针织、泡泡纱等织物，在性感与实穿之间建立新的界限。
可以想象，未来的MUGLER或许将是一种新的“女性速度感”：她们不再仅仅是宇宙战士式的盔甲，而是像充满力道的流线雕塑；不再用弹力布强调臀线，而是用断面剪裁展示张力；不再用视觉冲击博出位，而是用减法设计传递强度。
Casey Cadwallader为MUGLER重塑了性感的新定义，让性感成为女性的主体性之一，而不是标签之一。但时尚史的规律是，任何极致之后，都可能是反转。
Miguel Castro Freitas若能真正汲取Thierry Mugler对结构的偏执与未来感，将其与当代极简主义结合，他将为MUGLER打开一条新的性感之路 —— 不是艳丽耀眼的炫技秀，而是内敛克制、穿越时间的性感语言。这会不会是2025后的下一波风格浪潮？目前来看，值得期待。
毕竟，MUGLER从来不是一成不变的品牌，而是一座时尚的试验场，一种关于身体、未来与欲望的不断变形过程。从Thierry Mugler的雕塑美学，到Casey Cadwallader的多元“新辣妹主义”，如今是否能创造属于自己的一段章节，我们不妨静待首个系列的登场。但可以确定的是：这个以“变形”为核心价值的品牌，还会继续进化、继续诱惑、继续“变形”。
编辑、撰文：刘晖 William
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