1954年，生物学家布朗从康奈提格的海边挖下来了一批牡蛎，放进芝加哥地下室的水族箱里以做研究。不久后 ，牡蛎的起居脱离了康奈尔海洋的潮汐，开始按照一种难以琢磨的规律进行。经测算，那是芝加哥的潮汐规律。但芝加哥没有海，牡蛎带来了海。
“世界碎掉了 ，但潮汐自在牡蛎心中。”
而我在这个岑静的午夜，想起了牡蛎。我感到庆幸，即便已经离开南极，身处在钢筋森林中，窗外的建筑鳞次栉比，炽热日光热辣异常，我此刻仍想象自己躺在船舱里，感受着南大洋的波浪。
南极的潮汐和风浪还留存在我的身体里。
从上海出发，费时33小时，抵达智利首都圣地亚哥。智利，狭长的国界线，丰饶的车厘子，以及那位诗人的故国。
我时常想起意大利电影《邮差》，那个邮差说：“耶鲁达不属于我，他属于全人类。”
在降落时刻，安第斯山脉已然苏醒，它横亘在城市之间，眺望而去庄重而又神圣。残雪挂在它的间隙，曙光照耀它的纹理。尽管只在圣地亚哥逗留一日，作为去往南极的第一个中转站 ，扑面而来的夏日气息还是治愈了我这个带着寒意而来的旅人。
智利神秘之树
很快，还未好好享受奢侈的夏日，我们就前往了蓬塔阿雷纳斯（PuntaArenas），500年前麦哲伦由此进入太平洋。伴着拉美粗旷的音乐声，沿着冷意萧瑟的海岸线驶向酒店。这座海滨城市，鲁冰花肆意地绽放，空气变得冷冽，这也意味着，我们离南极越来越近。
去往南极一般有两种方式，通常坐船去南极由阿根廷乌斯怀亚出发，通常人们会称它为世界尽头，地球最南的城市。殊不知，乌斯怀亚位于火地岛，如论大陆最南，当属蓬塔阿雷纳斯。同样作为南极的后花园，蓬塔阿雷纳斯的知名度远不及乌斯怀亚盛名，安静低调，几乎不为人知。
麦哲伦企鹅与蓬塔阿雷纳斯城市景观 | ©Matyas Rehak、JHVEPhoto
此次我们选择的探险公司是Antarctica21（南极21世纪，简称A21）。
在闲逛时，走进一家名为Viejapatagonia的vintage店铺。热情的老板向我们介绍，2003年之前，旅人前往南极唯有坐船，经受魔鬼西风带德雷克海峡的巨大风浪，整整两日的颠簸。而Antarctica21开创了飞南极海空联航的南极旅行模式。
工业风设计的探险者之家，飞往南极前的必去之地
我们下榻的酒店正对着这座小城的心脏穆尼奥斯加梅罗广场（PlazaMuñozGamero），Citytour的起点就由此广场为起点。
广场中央矗立着麦哲伦的雕像，印第安人的脚（有一说为他是麦哲伦船队的水手）被摸得锃亮。据说从前的水手们出海前，会来亲吻和抚摸印第安人的脚。以此获得平安的祝福，当然这也城市旅客们的固定动作，来获得好运和祝福。广场边的时钟不止为何，永远停在了8点23分，而时间的脚步却不会停止。
加梅罗广场边的时钟停驻在8点23分
下午我们便驱车前往富尔特布恩斯（FuerteBulnes），沿着海岸线，我看见了时间流逝的痕迹。海岸线、墓地、植物、飞鸟、建筑。这座被20世纪冒险者们探险发掘、割开的移民城市，用一种倨傲的坦诚向后来的旅人们展示了它的历史。
富尔特布恩斯的森林绿意正浓
富尔特布恩斯（FuerteBulnes）特别小众，很难在中文的资料里寻觅到它的痕迹。但它的存在揭示着麦哲伦海峡在巴拿马运河时代来临之前的重要性，以及及智利这个国家曾经的雄心壮志。
19世纪中叶，智利热衷于在南端拓展疆土。总统曼努埃尔·布尔内斯·普列托决心在麦哲伦海峡旁建起一座堡垒，以彰显国家的力量与决心。于是，在1843年，一座名为富尔特布恩斯的堡垒在蓬塔圣安娜的岩石上拔地而起。
然而，尽管堡垒雄伟壮观，但恶劣的天气和艰难的环境却使得这里难以吸引居民。布尔内斯总统梦想的城镇未能成形，只有孤独的堡垒矗立在海边，守护着这片无人之地。
密密麻麻的企鹅们
岁月流转，到了1848年，当地省长决定在沙角地区建立新的城镇——也就是蓬塔阿雷纳斯。
人们纷纷迁往新镇，而富尔特布恩斯则逐渐被遗忘。最终，军事力量放弃了这座堡垒，并将其焚毁，只留下一片废墟在海边诉说着过往的辉煌。到了20世纪40年代，智利政府决定重建这座堡垒，作为历史纪念。
麦哲伦雕像
我确信来过的人会被它的美好捕获芳心。不知道如何去形容那里的风，从海的另一边席卷而来，带着咸湿的颗粒感，卷起了悬崖边的浪白，打在人的脸上，仿佛令人走进电影《伊尼舍林的报丧女妖》的场景里，内核是海风呼啸，火焰摧毁，一首悲歌。
被海豹咬伤的企鹅，生命的更迭在这里是如此寻常
堡垒的林子里，阳光倾泻，静谧无疑。南美的植物丰饶，颇有灵性，蓝花楹、迷迭香，巴西圣木，红铃兰等争相开放。
一排排智利国树（Araucariaaraucana）挺拔伫立，一些树上结着明黄的果子，像是草间弥生在树上画了无数个小南瓜。近看才能发现，它是菌子。好奇地问导游，这能吃吗？导游俏皮地回答，它尝起来就像西红柿。
长在林中树上的明黄色菌子
在富尔特布恩斯的废墟中，我们仿佛能又听到那段历史的回声。经过了抛弃与摧毁，现在是重建与包容，万物生长。
上午10点，我们搭乘A21的包机前往南极，冲破重重浓雾，飞越德雷克海峡，最终降落在了位于乔治王岛Teniente Rodolfo Marsh Martin机场。
不远处就是智利的气象中心——爱德华多·弗雷·蒙塔尔瓦总统基地，而我们的降落的跑道就属于它，仅1300米。不远处便是俄罗斯别林斯高晋站，其建筑可凭借穹顶一眼认出。
企鹅涂装的南极探险专机
登陆靴厚厚的鞋底，踩在砾石斑驳、粗糙原始的陆地上，有种浓烈的不真实感，冷冽的风，皑皑的积雪、庄严简朴的科考站、岸边等待我们的探险队员，不远处海洋上漂浮的麦哲伦探险号，打架嬉闹的金图企鹅（Gentoo Penguin），汇成了我在南极的初印象。
排队跳水的小企鹅们
登上麦哲伦探索号后，探险员引领我们走向餐厅。此时，窗外的景色如同一幅绝美的画卷，缓缓展开在我的眼前。冰川巍峨壮观，如同大自然精心雕琢的艺术品，闪烁着耀眼的蓝光，让人不禁为之震撼。它们静静地伫立在那里，仿佛诉说着第七大陆的魅力。
麦哲伦探险号
南极的夏日，夜幕难至。哪怕入夜，仍有淡淡的光线。光像一场冷淡落日的余晖附着在海雾之上，仿佛船舷以外的一切都是无法触知的虚幻。
南极日落时分，世界如同一场香槟色的幻境
除了永恒的光之外，还有永恒的静谧，这静默不仅跨越了时间的河流，更弥漫在广袤无垠的空间里。是物理与精神上的共同宁静。它让你总是贪婪的想要捕捉南极的声音。
浮冰碰撞的声音，冰川崩裂的低吟、雪花落肩的窸窣、企鹅漫无目的的闲谈。这些声音，是静谧时空里，你与世界还有链接的证据。
第一天便登陆PalaverPoint，中文翻译为聒噪角。该地点于1960年9月由UK-APC命名，起因是约1,000对帽带企鹅在此繁殖，“伴随而来的无休止的噪音，类似于palaver一词所表示的冗长而无聊的讨论”。不过当我们抵达聒噪角时，山峦和零星的企鹅并没有为我们奏响南极的聒噪。取而代之的是雪落的簌簌声。
雪，从清晨开始便纷纷扬扬地落下，一整天都未曾停歇。雪花轻盈地飘洒在空中，然后静静地落在地面上、岩石上，以及那些憨态可掬的企鹅身上。
时不时留意海面，就能得到“鲸鱼甩尾”的惊喜
冲锋艇的马达轰鸣划破水面的宁静，我们将巡游福尼尔湾。这片静谧海湾位于安弗斯岛东北侧，长8海里，宽3海里。
冲锋艇穿梭在浮冰之间，被冰山环绕，形状各异，有的酷似基督展臂，有的似情人共舞，随着我们深入海湾，耳边传来了冰裂的声响，南极古老的冰，由降雪而来，累月经年的压实、冻结，当时的空气便被禁锢在冰中。
形态各异的冰山
我们拜访的此时此刻，一些空气正在释放。冰与冰之间的碰撞声、冰川断裂声、空气逃出的声音，不绝于耳。
不远处的泛蓝冰山上，一只帽带企鹅静静伫立在山头，眺望远方。重叠的冰和山是它的背景，它就那么孤独而勇敢地站在那里。
悠闲惬意的海豹
所有来南极半岛的人都不会想错过欺骗岛。穿过欺骗岛的尼普顿之喉，福斯特港内的第一座海湾便是捕鲸湾。该湾因20世纪初盛行的捕鲸活动而得名，命名者为法国探险家巴蒂斯特·夏尔科。
欺骗岛并非岛屿，而是一座陡峭的火山口壁，被海水淹没后形成一圈酷似甜甜圈的陆地。一片火山灰海滩在阳光下泛着幽光，幽幽的热气，酷似仙境。
欺骗岛的火山灰海滩，站在热气中眺望远方的小企鹅
但它可不甜美。在这片区域，建筑遗迹随处可见，除了1967年火山爆发期间被撤离的英国南极考察队基地，还包括挪威阿克蒂斯柯公司海克托捕鲸站遗址，漫步在废弃的捕鲸站遗址上，我不禁遐想连篇。仿佛能听到当年捕鲸人的吆喝声、鲸鱼的哀鸣声，还有那海浪拍打在岸上的声音。
锈迹斑斑的金属罐、残破的木屋，都是那段历史的见证，记录着人类的贪欲。如今，这些声音都已随风逝去，只留下这一片静谧的海湾和无尽的回忆。
欺骗岛捕鲸站遗址
位于格林尼治岛东南端的Fort Point，曾被早期的捕猎海豹者绘制在海图上，并因其高耸入云、面向大海矗立的岩堆和悬崖峭壁而被贴切地称为“堡垒角”。
悬崖上盘踞着许多南极鸟类，南极燕鸥、蓝眼鸬鹚、南极鹱盘旋飞舞，而碎石坡则栖息着大量金图企鹅、帽带企鹅以及少数麦哲伦企鹅，它们或站在悬崖之巅，或漫步于碎石之间，或立或卧，叫唤不停。
堡垒角正在激情“演讲”中的小企鹅
在这片陆地，对人类的嗅觉是一场考验。堡垒角的空中弥漫着企鹅排泄物的浓烈与遗骸腐朽的微妙气息，织就了一张无形而复杂的气味之网。每一步我都走得非常沉重。必须小心翼翼地走在鹅卵石上，避开风化久远骨骼或尚未腐化的动物尸体。
在堡垒角，一边是企鹅们以无尽耐心孵化着希望，期待新生命的破壳而出；另一边，则是生命终章的极致展现，受伤的企鹅在静静自愈，抑或等待死亡，已经死亡的企鹅与海狮的尸体，在自然法则的指引下，缓缓回归尘土。
生命的轮回与更迭就这样同时发生，像一个显微镜，穿越时空的界限，直击心灵，不远处，更古不变的千年冰川，俯瞰这一切。
正在蜕皮的海豹
对于南极来说，人类并不属于这里，我们仅仅是客人。或者，对于整个地球来说。人类也只是漫长时间的旅人，在完成自己的使命之后，再重新归于大自然。
在凌厉的寒风中，我们飞离焦褐色的南极土地回到蓬塔，我又去了那家Vintage小店，我们和老板交谈，他问道：“你觉得南极冷吗？”我理所当然地回答道：“不，比我想象中温暖许多。”他转而换上了一张严肃的脸，“看，这是件糟糕的事。”
蓬塔百年建筑改造而成的Vintage小店
由于气候变暖，冰架在劈裂和消解，南极半岛的冰架已然逐渐走向消亡。它的融化与所有的南极生物息息相关。
就像作为威德尔海豹繁殖和育幼的关键栖息地，冰架的消融直接威胁到它们的生存；南极磷虾以冰架下生长的藻类为食，冰架融化藻类减少，进而影响磷虾的数量。作为南极食物链的基础，磷虾数量的波动会波及整个南极的生态系统；此外，阿德利企鹅的生存也面临挑战，过去几十年间，由于海冰减少和栖息地丧失，它们在南极半岛已经很难遇见。
千年百年冰裂的声音似乎还在耳畔回响
而对于人类来说，如果南极的冰川融化，第七大陆的冰足以淹没世界各地的沿海城市，包括我居住的上海。
我们还能做些什么？
黑塞在《克林索尔的最后夏天》中写道：“全世界的水都会重逢，北冰洋与尼罗河会在湿云中交融。”这古老的美丽比喻让此刻变得神圣。
这所有的一切都与我们人类息息相关。
南极巡游时偶遇的野生动物们
南极的飞雪、严冰，我真诚地希望，它们永远、永远只留在世界最南，与世隔绝。它最好亘古不变。如此，它才能安静；如此，它才能完整。
漫游的旅人们呐，我们带走记忆、感受足矣。
好几次，我又想到了南极的那片海，夕阳的光芒渐渐洒满天空，在那朦胧的暮色中，奇迹般地，我们邂逅了好几次鲸鱼。座头鲸喷吐着水气，三五只虎鲸被飞鸟环绕，它们甩尾、越鳍，惬意非凡。那一刻，幸福像金色的阳光，将我紧紧包裹。
编辑/Tasia
文/Riverhills
图片/Riverhills、A21、图虫
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