有生之年系列
像《钟表与奇迹 日内瓦高级钟表展（下称WWG）》这种新表扎堆PK的大场面，通常不会有哪块表单枪匹马成为全场的话题王者，毕竟常山赵子龙这样能在万马丛中七进七出、让对手过目难忘的角色，只存在于演义之中。所以2022年的 WWG 才如此特别，江诗丹顿的历史名作系列“222”核弹级发布，话题度明显超出其他表款一个层次。“222怎么样”、“什么时候有钢款”的讨论在展会的3亿数字媒体受众之间反复提及，感觉好像大家按照自己的预算，已经各就各位，只是什么时候掏钱的问题了。
结果一等就是两年多，确实有点残忍。好在今天开始各位不必再猜了，钢款222正式发布，售价266,000元，也由此开启了江诗丹顿的270周年。
江诗丹顿 Historiques 历史名作系列 222腕表
表壳：精钢材质，5点位18K黄金马耳他十字标志
尺寸：37毫米×7.95毫米
防水：50米
表盘：白金时标和指针，白金马耳他十字标记
机芯：2455/2 自动机芯，带日内瓦印记
振频：28,800次/小时
动储：40小时
表链：精钢表链，三段式折叠扣
售价：266,000元
01
//将只有尊达的时代翻篇//
我毫不讳言地说自己喜欢 222，就像之前的黄金款也没有对铺张的用料有任何假客气的意思——通体金黄，工艺品属性和价值感让人无可指摘。而今天的钢款显然不能靠贵金属碾压众生，它揭示的是222在历史维度上的意义。
就等着买钢款的人当然知道它的原版诞生于1977年，而整个70年代的制表业由两大主题把持：石英危机，以及由此引发的机械运动风格表款向高奢进化。222 就是后者中的一员。高级的运动风格表会共享某些特征，比如一体式表链、不规则的表圈，这些统统指向了杰罗尊达，似乎是他创造了这一切。但现在经过考证，可以明确这些要素既非尊达原创，他也不是熟用这类设计的唯一一人，时年24岁的设计师海塞克（Jorg Hysek） 用他的创意让 222 一举成为70年代风格的又一极。
之所以说“又一极”，可以有两层解读。宏观地讲，222 证明了“一体式表链”之类的风格并非尊达的私产、不再是他的自说自话，而是扎根于社会大氛围、以及文化艺术新风尚的时代潮流。其中区别在哪里？前者就像黑莓独大的全键盘手机，后者是成为行业标准的苹果安卓全面屏。而且要说论资排辈，目前可以认为 222 是最早一批“极具品牌特征的高级运动风格表”之一，“只有尊达”的时代就是从它开始翻篇的。
当年的222，注意上面方壳的款式
往小了说，222 的独特风格也让它不会成为重复消费——不管你买了几块“尊达”，222 始终带来独此一份的体验，这里都是品牌更早之前的历史遗产。
比如时标和指针，在巴顿式的基础上，中央凹槽贯穿了始终，仿佛是沥青赛道和路肩的关系，很有运动气质。222 的这处设计其实源自品牌更早之前的 Turnograph Ref.6782，那可是被大家认为是他家第一块运动风格表的存在。当然，在 6782 的年代，这种设计不是它的专利，但今天可能只有 222 依然在延续相同的美学。
Turnograph Ref.6782，出自富艺斯《STYLED. Timeless Watches & How to Wear Them New York Auction 5 December 2018》
而一体式表链、带棱角的纤长外壳，又显然是 Ref.2215 的延续，那块表推出于1975年，比 222 年长两岁。虽然它没有很长的生命周期，但你可以看到江诗丹顿对于“高级运动风格表似乎要起势”的快速反应，它也是 222 成为一代经典的基础。
Ref.2215，还记得上面那块方壳222吗？出自富艺斯《The Geneva Watch Auction XIV 日内瓦拍卖2021年11月5日及7日》
你看，222 囊括了江诗丹顿在高级运动风格表领域的各种努力，再加上海塞克赋予它的滚花表圈、表链中央的菱形链节、表盘右下角再来个马耳他十字徽记……你不可能在别家买到同样的东西。这是一块彻头彻尾江诗丹顿气质的腕表，别致，且富有个性。
很喜欢这个表圈滚花，当年表壳只能用圆柱形的卡子从这个位置打开，但现在表背也能打开了
能做到这些，要感谢海塞克先生是一位现代风格的设计师，而不是单纯的艺术家。他曾在访谈中说：“在现代工业里，设计原案经常会因为出于技术和营销的理由而更改，而且是工程技术人员直接改，不通过设计师……所以想出伟大的设计是不够的，必须和其他人合作，在考虑到所有限制之后调整设计，以确保它的不会失去基本的特征。”尊重品牌的风格，加入自己的理解，两个独特的个体一起塑造出的 222，怎么可能轻易复制？
“我想设计一款 优雅 的 运动 腕表，同时在这两个元素之间取得适当的平衡，以适应江诗丹顿经典而精致的宇宙。”——海塞克（Jorg Hysek）
海塞克（Jorg Hysek） 先生
优雅和运动，把黄金款和精钢款222放在一起，我确实觉得在它们身上都能看到这两点，只是侧重各有不同。
02
//比金款亲民，还不乏个性//
当年 222 首次推出，就已经有黄金款、钢款、以及间金款三种，钢款的盘面颜色同样相当深沉，或蓝或黑（具体是哪个不好说，不能按现存的古董款或者海报上陈年旧化的效果来判断）。所以钢款还原的依然是系列初代的风貌。
历史表款
不纠结于盘面颜色，它就属于比较忠实的复刻，和黄金款一样，且价格还不到后者的一半（后者615,000元），把 入门该系列的难度降低了一个级别。“历史价值”和“降低门槛”全都要，所以钢款的呼声才会那么高涨。拿到新款，我感觉它确实符合预期，甚至还多了一些黄金款没有的东西。
首先是它比黄金款还要闪亮。精钢表壳、表链本身是相对低调的灰色，但打磨出了光线的极致折射，强烈的明暗对比在腕表通体上下都有体现，相当震撼。个人见过最高水平的精钢打磨是纵横四海，它虽然是垂直缎面拉丝，但闪耀的感觉让我恍惚中以为是贵金属（其实铂金壳我也没见过这么闪的）。而钢款 222 的效果达到纵横四海的水平。
图片实在拍不出实物闪起来的动态效果
黄金款就没有那么浓烈的光影效果，因为18K/3N黄金本身底色就偏温暖，拉不开巨大的对比度。当然，买黄金看中的是它本身的价值感，这样的区别无伤大雅。
还记得“高级运动风格表”刚推出时的使命吗？“要让精钢显得比贵金属的还奢侈”。什么意思？看 222 和纵横四海就知道了，我眼中没有其他表款更接近这个目标。
然后，如果你像我一样欣赏表盘右下角马耳他十字的设计，觉得这就像胸口挂一枚勋章，好像这块表荣享了恩宠，那钢款会更加突出它的存在，黄金十字在精钢表壳上浮现出来，非常明确。而白金十字放在黄金表壳上，一定的嘛，会格外低调。但换个思路，如果你认为马耳他十字不需要强调，黄金款反而是首选。
唯一让我感觉钢款还可以改进的地方是日历窗，白底黑字，并没有完美隐匿到表盘当中。黄金款反而是模范级的演示。不过这是对着照片仔细推敲对比才会浮现的感受，当你真的拿到表，只剩一桩心愿了却的畅快感。
另外是两块表的共性：整表7.95毫米的厚度显得相当克制，服帖在手腕上的感觉非常诱人。看上去表壳的厚度快要和表链差不多了，视觉上似乎腕表每个部分的重量是均匀分布的，佩戴感还多了些心理因素的加成。
削减厚度自然要付出一些妥协，腕表的防水为50米，而初代 222 则是120米。机芯也选择了他家自动机芯里相当纤薄（3.6毫米）的 2455/2。这枚首次推出于2007年的机芯，饰面效果今天看依旧精湛，22K金自动陀上还效仿初代的底盖，把“222”刻了上去，但它并没有很长的动力储备。可如果真的需要这些价值……那干嘛不买纵横四海呢？
03
//是222，不是纵横四海第二//
之前坊间一直传闻纵横四海的设计借鉴了 222，但品牌官方的风格和传承总监 Christian Selmoni 澄清过：“……两个系列的共通点是酒桶形表壳和我们说的 flat-table 式表圈，但表链以及结合方式很不一样。我们并不真的把纵横四海当作 222 的进化版。”
都说到这里，显然 222 不应该被复刻成另一个纵横四海。你走你的运动风格表主流市场，我走我的小众复古路线，真掏钱的人多少都知道自己的需求，两条产品线满足不同的胃口，并行不悖。
比如 222 和纵横四海都强调马耳他十字，都力求突出品牌基因，但显然纵横四海更加不遗余力地反复声张这一点。另外222 的小尺寸也让在纵横四海里找不到合适大小的人终于有机会了，后者在35毫米～41毫米之间直接呈现真空状态。这些区别比防水、机芯的差异更深刻地牵涉到选表的基本考量，它们都是自洽的，没有高下。
腕围17厘米
其实这种“左右组合拳”的运动风格表策略，其他品牌已经花很多年证明了确实有效：一条线符合传统价值、另外来个现代风格的系列，市场真有需求且吃得下。现在钢款 222 推出，和纵横四海搭配可以掀起什么风浪，总之我是相当看好的。
所以你还在纠结防水和动储什么的吗？纠结的人越多，排队的队列越短，我替那些掏钱的人感谢各位，由衷地。
张工
球迷、摄影票友。周六在街头神出鬼没
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